Меню

Crosman 2100 увеличение мощности

Crosman 2100, апгрейд.

В качестве предисловия ..
Отечественный любитель пневматического оружия мультикомпрессионного типа не избалован большим выбором моделей . Практически выбор ограничен моделями фирм Кросман и Бенджамен-Шеридан (которая кстати входит в концерн Кросман).Самым интересным в плане соотношения цены\ТТХ является Кросман 2100. Благодаря удачному соотношению диаметра и хода поршня , обьема накопителя и длинному стволу а так же бОльшим количеством деталей выполненных из металла, а не из пластика , данная модель относительно неплохо стреляет «из коробки». В данной статье я опишу методику ее доработки для значительного повышения дульной энергии. Данная методика была опробована на множестве образцов как полностью так и частично и подтвердила на практике свою действенность. Вместе с тем на претендую на авторство, многие дорабатываютсвои кросманы , кроме того если переделать клапан в «самооткрывающийся» можно добится еще больших результатов.
Приципы лежащие в основе модернизации весьма просты — нужно убрать утечки , увеличить обьем воздуха запасаемого для выстрела ,увеличить эффективсть насоса и для реализации накопленой в клапане энргии — увеличить мощность ударника,ну и для повышения надежности усилить ответственные элементы конструкции. Для этой модели я разработал комплект из поршня регулируемой длинны, передней части накопителя увеличенного обьема с обратным клапаном и пружин ударника и клапана,переднюю часть досылателя и втулочку для уплотения перепускного отверстия, апгрейд предполагает установку этого комплекта.
Этапы работ:

  • Разборка
  • Доработка узла ствольной коробки
  • Доработка рычага насоса
  • Доработка корпуса задней части накопителя
  • Установка, регулировка поршня
  • Сборка

Разборка затруднений не вызывает , требуется выкрутить 3 винта ствольной коробки , после чего основные элементы конструкции отсоеденяются . Мелкие детали желательно сложить в коробку , они еще пригодятся при сборке 🙂 хотя элементы отвечающие за подачу шариков из бункера можно сразу выбросить. Для разборки насоса и извлечения клапана нужно выбить ось на которой закреплен рычаг. После извлечения поршня нужно проверить есть ли острые края в отверстии оси , если есть то их нужно убрать доступными вам инструментами типа надфиля или шлифовальной машинки , предварительно заткните насос ветошью. Теперь можно вытолкнуть клапан с обратной сторон трубы насоса , предварительно сняв из перепускного отверстия уплотнительное колечко. ! ).

Доработка узла ствольной коробки.
Доработку досылателя я уже описывал в Crosman 2100, доработка досылателя.


Доработанный досылатель.

Носик досылателя можно укоротить таким образом, чтобы юбка пули после закрытия затвора останавливалась сразу за краем перепусного отвертия.
Кроме того выступ ствольной коробки который входит в перепускное отверстие клапана имеет диаметр меньший чем посадочное место. в результате при увеличении мощности уплотнительную резинку выбьет в зазор при выстреле. Для исключения этого я сделал втулочку которая одевается на перепуск выбирая зазор.


Втулочка на перепуск.

Так же желательно отпустить установочный винт прижимающий ствол и обезжирив собрать все на герметике.


Ствол на герметик.

Доработка рычага насоса.
Со временем пластины рычага в районе шарнира могут «разойтись» — соответственно нарушится регулировка поршня и эффективность насоса упадет. Это место можно уилить , для этого его нужно обварить . Максимальное качество шва даст аргонно-дуговая сварка . Предварительно нужно отрезать кусочек проволоки и изогнуть его по форме рычага.


Подготовка к сварке.

После сварки обрабатываем на наждаке , полируем и нагрев опускаем в масло — получается почти так же красиво как и на заводе но при этом значительно прочнее 🙂


Рычаг обварен.

Доработка корпуса накопителя.
Так как накопитель сделан из относительно мягких сплавов — раньше были латунные или бронзовые теперь все чаще алюминиевые , то от упора в стопор внутри трубы насоса на корпусе продавливается вмятина и в результате неэффектино работает насос и сползает со своего места перепускное отверстие , что нарушает герметизацию . Для исключения данного недостатка изготавливается стальное колечко которое затем напрессовывается на проточку корпуса. Я обычно делаею колечко шириной 2 мм.


«Окольцовывание» клапана.


Готово !.

Установка, регулировка поршня.
Поршень собирается на резьбовой шпильке — на посадочные места передней и задней деталей поршня садятся фторопластовые втулки на шпильку с двух сторон накручиваются гайки и одеваются гроверы после чего накручиваются передняя и задняя части. Подгонка длинны поршня производится без уплотнительного кольца. Необходимо добится положения когда поршень в конце хода касается торца накопителя , а конец рычага накачки при этом недошел до трубы насоса примерно на 1.5 — 2 см. В этом случае после дожатия выбираются все люфты в шарнирах и наиболее эффективно происходит накачка. После регулировки затягиваются контргайки, в проточку возле уплотнительного кольца поршня желательно намотать чтото типа шерстянных вязальных ниток и зафиксировать кончики — нитки нужны для лучшей смазки.

При сборке следите за правильностью установки оси рычага — она свернута из пружинной полосы и имеет грань, этой гранью ось нужно ориентировать по направлению в сторону выстрела , иначе грань будеть вырабатывать металл в отверстиии рычага.

В результате такого апгрейда винтовка стала выдавать следующие показатели :
Количество качков__Скорость пули 0.68 гр
. 10_______226
. 11_______235
. 12_______245
. 13_______252
. 14_______258
. 15_______265 — 23.9 дж
C 19 качков скорость доходит до 282 м\с — для полуигрушечной винтовки очень достойный результат.

Источник



Мой Crosman 2100, что же еще доделать?

перемещено из пневматика глазами владельца

Я как обладатель данного девайса стал доводить игрушку до ума.

Вот что я сделал:
1) Закрепил ствол в фальшстволе при помощи эластичных втулок.
2) Залил герметиком место крепления ствола в пулеприемнике.
3) Сточил ступеньку от заводского сверла для ровного захода пули на нарезы.
4) Досылатель от Yrka.
5) Насос от Yrka.
6) Накопитель от Yrka.
7) Притерт насос к накопителю, для уменьшения паразитного объема.
8) Ударник утяжелен свинцом.
9) Всячески доработан УСМ, для уменьшения хода и усилия.
10) Максимально облегчен затвор притеранием всех запчастей где он ходит.
11) Закреплен приклад в месте его крепления к ствольной коробке.
12) Убраны люфты ствола/ствольной коробки/насоса.
13) Установлена оптика.
14) Выкинуто все для подачи шариков.

Вопрос:
Что можно еще доделать для увеличения мощности и кучности?
. кроме:
1) Установить модератор.
2) Утяжелить приклад для баланса винтовки.

Что можно еще доделать для красоты и усиления всей конструкции?
1) Отполировать спусковой крючок для красоты.
2) Сделать деревянные приклад и ложе. (пока не собираюсь)
3) Закрепить холодной сваркой рычаг насоса. (не вижу смысла)

перемещено из пневматика глазами владельца

Источник

Тотальный апгрейд винтовки Crossman 2100.
Руководство по усовершенствованию «кросмана»

Кросман снова в бою. Оказалось, это не клапан был виноват. В конкретно этом экземпляре есть неприятная особенность: дырки в насосе под ось цевья изнутри имеют очень острые края и в процессе впихивания клапана половина кольца, что вокруг него, остается на полу отрезанная заусенцами. Заусенцы сточил, а клапан впихивал по 2 полоскам никелевой фольги (очень прочная, из нее еще сетки для электробритв делают).

Аренда кальяна на дом в минске. Одноэтажный дом из газобетона топ 11 проектов домов из газобетона.

Тотальный апгрейд винтовки Crossman 2100. Руководство по усовершенствованию «кросмана»

Соорудил хронограф себе НОРМАЛЬНЫЙ.
2 светодиода АЛ307 с надетыми кембриками, 2 фотодиода маленьких. Все в трубке. Надевается жестко на ствол крыськи и винтом прижимается.
+ прога АирСпид уважаемого коллеги из Минска — Anton’a Proprock’a.

В общем, скорость с 15 качков матчевой пулькой НОРИКА 304м/с.
На 15 выстрелов — 11 по 304м/с и 4 по 303м/с.
ОЧЕНЬ даже небольшой разброс скоростей.
Но поганым турецким Ornek — от 295м/с до 317м/с.
Родной убогий поршень с пластиковой фигулькою — отстой. Сделать хочу новый — с регулировкой длины под разные манжеты. (Сейчас у меня плоская на винте с потайной головою М4) Не, ну и пружину они в клапан пихают!! Впору такую в 512-ю ставить:-))). Поставил другую.

Руководство по апгрейду кросмана

1. Ударный Механизм.
Заливаем в «ударник» на 5мм свинец. И/или ставим слабую пружину в клапан; я ставил от кнопки из совкового магнитофона, ее же можно и под шептало. Если выбран вариант со свинцом, то все это может не встать на взвод. Если не будет взводиться, то производим обрезание боевой пружины — так сказать, «эмпирически» — подбирая оптимум по легкости усилия взвода и силе удара по штоку. Чтобы уменьшить ход спуска, надо на выступ шептала надеть кусок в 5мм от гелевого стержня.

2. Клапан.
Как говорилось, можно поставить слабую пружину. Но перед накачкой надо будет взводить. Обязательно обрезаем фторопластовую затычку в клапане. Остаться должно от нее около 5мм. Вообще, в клапане много чего не к месту — огромный «зад» штока сильно снижает максимальный объем.

Также можно при изношенности родного резинового колечка, герметизирующего перепуск из клапана в ствол, поставить кусок от трубки капельницы — идеально подходит. Кольцо, что ставится в проточку на впускной части клапана, можно найти за рубль в любом хозмаге (отделе «сантехника»). Также решается проблема с манжетой (см. ниже).

3. Досылатель.
Родной досылатель — нехороший. Слишком толстый и короткий конец:-)) и никакой герметичности. Делаем так. Аккуратно нагреваем магнитик и зажимаем плоскогубцами. Тащим. И вот он благополучно извлечен. Берем сверло 1.8 или 2 мм (если 2, то хвостовик стачивается на конус). Аккуратно вплавляем (или сверлим углубление в пластике досылателя и потом вплавляем (главное — ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ!) отрезок хвостовика.

Длина подбирается так, чтобы досылатель проталкивал пульку на нарезы примерно на 1мм за перепускную дырку, а на пульке в центре не оставалось следа в виде кольца. Если таковой присутствует, делаем конус еще более острым. Потом делаем на досылателе проточку и ставим резинку от зажигалки (колечко). Место для проточки определяется так: при полностью задвинутом досылателе (см.выше) кольцо должно плотно прижиматься к стенкам ствола.

Если досылатель выбивает при выстреле, то ту часть, что подпружинена, надо чуток сточить — чтобы бок досылателя дальше выпирал из выреза ствольной коробки. Прилично улучшается кучность — ведь раньше пулька загонялась в ствол воздухом. Но если ствол уже раздолбан шариками, то это не сильно поможет.

Кстати, подаватель для шариков совершенно не нужен — оставим их (шарики) буржуинским бойскаутам:-).

4. Приклад.
Лучше всего заказать приклад под себя — спортивного типа. Если Вы решили оставить родной «пластмассовый уродец», то приготовьтесь к худшему — он отломится при мало-мальски приличном усилии. Я (и не только я) через это прошел. Ну не совсем через это, но через последствия оного. Лечится так: Берется деревянный шкант прямоугольного сечения, фиксируется в прикладе маленькими шурупами и ЭДП, можно еще и большим саморезом, в нем сверлится дыра в месте его крепления (под винт ствольной коробки). Немного подогнать, чтобы там он ничему не мешал, и все ОК.

5. Насос.
С насосом главная бяка — убогая кросманская манжета. После 10-12 качков она проминается и воздух весь уходит. Также вокруг клапана есть резиновое кольцо — при накачке воздух так и прет за него и выходит из дырки в насосе сбоку. Но это не все. Плохо то, что при запихивании клапана в насос, дырки под ось цевья рвут ему это кольцо. Это лечится: надо скруглить их края изнутри. «Высший пилотаж» (нужен токарь!): Делается новый поршень, полностью металлический и с регулировкой длины, а можно и с кольцевой проточкой под уплотнитель и с поролоновым кольцом -масленкой. Устраняются все задиры внутри насоса, особенно в пазу под тягу поршня. Также нужно подобрать плоскую манжету с креплением на винт м4 с потайной головою. Если посмотреть в том же магазине(см.выше), то можно что-нибудь похожее найти. Я так и сделал. Получилось отлично.

6. Ствол.
Тут все просто. Надо в 4-5 местах по всей длине на ствол поставить подобия втулок под внутренний диаметр ствола, перевернуть его кожух (чтобы вид не портили некрасивые дырки.) Потом спиливается мушка:-))), чтобы вид не портила и не мешала при стрельбе с оптикой. Ствол на конце оборачивается в 1-2 оборота скотча, чтобы плотно сидел в той фигне, что была мушкой. Сама бывшая мушка тоже обматывается скотчем, чтобы не болталась. Надо также что-нибудь подложить в пазы ствольной коробки, чтобы исключить люфт насоса со стволом. Потом берется подходящий ключ — шестигранник, откручивается та алюминиевая де талька, что крепится на казеннике, скругляются края отверстия, где ходит досылатель. Мне так порвало 5 колец, пока это не сделал.

ВСЕ.
Теперь наш подопытный, если он еще выжил:-) будет показывать завидную точность и мощность. Отличная вещь получается: легкий, короткий, никакой отдачи, хороший спуск — легкий и четкий, бесшумный. (Естественно, бесшумный только при применении «регулятора уровня звука») У меня были 2 Иж-53, мр-651, иж-60, иж-38, мр-512 и др. Кромсан на голову выше всего. Ну, если только в квартире баловаться, то иж60 вне конкуренции. Хотя кросмановские стволы — не лучшие, и не мешало бы перестволить его двенадцатинарезным латунным от иж-38 старых выпусков.

Источник

Читайте также:  Как усилить мощность колонок