Генератор скутера увеличить мощность

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

среда, 4 апреля 2012 г.

Переделка генератора двигателя 139QMB.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:

Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:

Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза — желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый — на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.

Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель

В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:

Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.

Источник



Генератор скутера увеличить мощность

Эта статья в первую очередь должна заинтересовать тех, кто собирается установить ксеноновый свет, мощную аудиосистему или подключить дополнительно достаточно мощные потребители к электросети скутера.
В Интернете встречается куча статей и дискуссий на форумах о том, как повысить КПД генераторов и регуляторов напряжения. Если с регуляторами практически все понятно и даже есть простые и проверенные в работе схемы, то с генератором далеко не все ясно. Идея перемотать генератор у меня возникла давно, но родной генератор со своего скутера трогать мне не хотелось, так как в случае неудачи вернуть все как было невозможно. Поэтому был куплен б/у генератор от Suzuki Let’s и он подвергся доработке. Точно такой же генератор стоит на Suzuki address ug-110, Suzuki ZZ, Suzuki address new ug-50; возможно и на других скутерах, также у этих скутеров практически одинаковые схемы проводки, поэтому все, что будет описано в этой статье, относится ко всем этим моделям. Лично я установил этот генератор на Suzuki address new ug-50.
Для начала кратко опишу, как устроена электросхема скутера. Генератор вырабатывает напряжение, часть которого выпрямляется диодным мостом и далее поступает на заряд АКБ, питание коммутатора и других потребителей, которые работают сразу после включения зажигания, то есть питаются от АКБ. Другая вырабатываемая часть напряжения, минуя диодный мост, идет на питание головного света, электронного обогатителя и всех других потребителей, тех, что работают только при заведенном скутере, то есть от переменного напряжения. Для поддержания напряжения в бортовой сети на уровне 14-15 вольт используется регулятор напряжения. Все это прекрасно работает до тех пор, пока владельцу скутера не захочется подключить дополнительные электроустройства, тем самым увеличить нагрузку на генератор и регулятор напряжения. Как следствие начинается электроголодание, недозаряд АКБ, тускло светится головной свет, медленно работают повороты или вообще просто горят. Если вы решили устанавливать ксеноновый свет, подключать мощную магнитолу и т.д., то для нормальной работы этих устройств и всех потребителей скутера вам придется дорабатывать регулятор напряжения, а может и генератор. Изучив массу материала в Интернете, я переделал регулятор напряжения, в принципе этого достаточно, чтобы поставить ксенон, но на больше рассчитывать не стоит, так как генератор бОльшую нагрузку уже не способен вытянуть. Поэтому генератор был подвергнут перемотке.

Что получаем после переделки регулятора напряжения и перемотки генератора?
1. Бортовую сеть, похожую на автомобильную. То есть генератор заряжает аккумулятор, а вся нагрузка цепляется на АКБ, при этом без АКБ все будет работать от генератора.
2. Появляется возможность установить на скутер ксенон и магнитолу (разумной мощности), подогрев ручек и т.д.
3. Избавляемся от мерцания лампы габарита и головного света при малых оборотах двигателя.

Ближе к делу
Обмотка оригинального генератора, намотана на семи полюсах, проводом диаметром 1мм, с общим числом витков около 420, то есть 60 витков на каждом полюсе. Также на генераторе есть еще пустой полюс, судя по всему на нем должна быть намотана обмотка для питания зажигания, но так как все вышеперечисленные скутера имеют батарейную систему зажигания, она не используется.

Перемотка генератора
1.Снимаем колокол генератора, при этом стараемся не потерять шпонку и гайку. Как снимать описывать не буду, об этом уже писалось и не один раз. Затем снимаем сам генератор и датчик зажигания.
2. Сматываем все, что находится на генераторе.

3.Медным проводом диаметром 1,3мм наматываем по 40-45витков на каждый полюс. Для намотки подойдет любой обмоточный провод типа ПЭВ или ПТВ, таким проводом намотано большинство трансформаторов и различных катушек. Мотать нужно аккуратно, виток к витку иначе необходимое число витков не поместится в каркасе. И самое главное мотать нужно по схеме приведенной ниже. На самом деле все просто, первая катушка мотается против часовой стрелки, вторая мотается по часовой стрелке, третья опять против часовой, ну и так далее.

В результате должно получиться 320-360витков расположенных на восьми полюсах. Концы обмотки удлиняем до необходимой длины, к ним будет в дальнейшем подключаться регулятор напряжения. Провод должен быть сечением не менее 1,5мм, к концам провода лучше припаять подходящий разъем.

Устанавливаем генератор и датчик зажигания на место, провода идущие к регулятору напряжения обматываем изолентой или помещаем в кембрик, чтобы не перетерлись от вибраций.

Тестируем
1. Заводим и меряем напряжение на выходе уже перемотанного генератора, на холостых оборотах оно должно быть примерно 15-20 вольт. С повышением оборотов оно должно повышаться, а на максимальных оборотах может достигать 100 вольт. Не забываем, с генератора идет переменное напряжение, поэтому на мультиметре выставляем необходимое значение.
2. Подсоединяем к генератору нагрузку около 50-60 ватт. Я использовал лампу от автомобиля с двумя спиралями 50\65ватт и мерил напряжение (Осторожно! Не спалите лампу!). На холостых оборотах оно должно быть около 13 вольт и с повышением оборотов расти. Если это так, то перемотка удалась, можете себя поздравить.
3. Ну и для полной гарантии цепляем нагрузку 100 ватт, две спирали лампы, замеряем напряжение, если при средних оборотах будет около 15 вольт, то можно и пивка попить. На этом переделку генератора можно считать законченной.

Делаем регулятор напряжения.
Схема была найдена на просторах Интернета, она встречается на различных форумах и сайтах, поэтому кто ее автор — установить сложно.

Существуют и другие схемы, возможно даже с лучшими характеристиками, но я привожу этот вариант, так как эта схема собрана мной и проверена, отработала на скутере в течение сезона.
Работает регулятор следующим образом: С генератора напряжение поступает на диодный мост D1-D4, а затем уже постоянное напряжение поступает в бортовую сеть скутера. Уровень напряжения задается стабилитронами D6-D5. Регулировка напряжение осуществляется симистором T1. Конденсатор С1 уменьшает пульсации на выходе, без него схема работать не будет. Собирается схема навесным монтажом на небольшом радиаторе. Можно использовать радиатор от процессора или любой другой подходящего размера. Я использовал в качестве радиатора кусок швеллера отпиленного до нужных размеров. После сборки и тестирования всю схему необходимо залить герметиком или эпоксидной смолой, это защитит схему от влаги и вибраций. Диоды D7-D8, нужны для развязки АКБ и нагрузки. При таком подключении головной свет и обогатитель будут работать только после запуска двигателя, то есть как и до переделки регулятора. Фото регулятора не привожу, так как он уже установлен на скутер и возможности сфотографировать его нет.

Спасибо Всем За внимание . *)ь

Делай в дальнейшем так, как я отредактировал, и обязательно указывай ресурс, с которого скопировал статью

Источник

Генератор скутера увеличить мощность

Ситуация такая, имеется наличие доп оборудования (пока только ручки), при езде с дальним (фары раздельные) + ручками на большой мощности аккум разряжается, неисправность РР и аккума я откинул сразу, т.к. если не поднимать мощность ручек выше 40% (оксфорд спортс) недозаряда не происходит. Сейчас грядёт установка доп освещения, и я боюсь что недозаряд будет ещё сильнее, т.к. двигло я выкручивать не люблю (рабочие обороты около 5-ти тысяч). Отсутствие хороших знаний электротехники не позволяет мне ответить себе самому на данный вопрос.

P.S. Малой кровью имеется в виду без замены обмоток. Замена РР в принципе рассматривается.

Ответы ( 8 )

• Troayn
• 20 мая 2017 в 16:25
• ↓

• oleg-gx
• 20 мая 2017 в 16:58
• ↓

• vodvorezlaya
• 20 мая 2017 в 19:38
• ↓

• klopik
• 21 мая 2017 в 2:07
• ↑
• ↓

• XapoH
• 21 мая 2017 в 11:00
• ↑
• ↓

ксенон не всегда гей 🙂 — он бывает и «би». на разборках. От какой «консервы» 🙂
А так… ставлю на чёрное. В смысле — смотри ниже про «нерабочесть» одной фазы. И, скорее всего (всё же), это будет РР.
Мотоцикл им меняй, панимаш… Привыкли, панимаш, машину менять, когда пепельница забилась…

ЗЫ. В среднем «масляный» гена на япе 260 ватт… Ладно — пусть 300 🙂
Если одна фаза не работает — получишь на выхлопе, максимум — 200 (а, скорее всего, 160-170) и это при оборотах «5тыс и выше». В городском режиме дай б-г что бы 120 ват было. Т.е. 10 ампер мАксимум. Одно зажигание треть будет сжирать. А если ещё какой богомерзкий инжектор стоит, то ещ1 полтора-два ампера ему отдай. Ну и сколько там останется? А если вообще только одня фаза жива? Там только на сам мот, без нагрузки, и хватит — всё остальное будет жраться с АКБ.

Еежли чо, мне в школе ещё дядька Ом рассказывал, что если поделить мощность на напряжение, то получим амперы. Ну и наоборот 🙂 ((постоянное)напряжение умноженное на силу тока даёт мощность)

• HotGuy
• 20 мая 2017 в 20:45
• ↓

• XapoH
• 20 мая 2017 в 20:58
• ↓

• XapoH
• 20 мая 2017 в 20:59
• ↑
• ↓

• klopik
• 21 мая 2017 в 2:11
• ↑
• ↓

• XapoH
• 21 мая 2017 в 10:49
• ↑
• ↓

замерь на 2-3 тыс. с нагрузкой и без. И, очень хорошо бы, замерить (межфазную) напругу ДО(!) РР — она должна примерно соответсвовать «Обороты/100»(там «переменный», ежели что — выдёргиваешь фишку из РР и замеряешь между «жёлтыми» от гены. Главное — на замкнуть между собой!)) и расти вместе с оборотами. Причём в любой комбинации между тремя проводами (1-2,1-3, 2-3). И сопротивление померить между ними (естественно, не на заведённом:) ) — оно тоже должно быть одинаковым (примерно 5-10ом. 0.1 — может быть погрешностью на хреновый контакт при измерении)
Это я так намекаю на межвитковое замыкание по одной фазе в генераторе.
Хотя может быть и каюк (обрыв или «выжигание» диода) одному (из трёх) плечу выпрямителя в РР. В этих случаях так и будет — напряжение может и гнать, а мощности нет (каждая фаза — минус треть мощности. Даже на одной фазе нормальная напруга будет, но тянуть будет только зажигание и пару габаритов).

ЗЫ. Межвитковые встречаются крайне редко (нужно быть настоящим везунчиком), а вот полусмерть РР — достаточно часто. Можно попробовать прикрутить другое РР. Хотя бы «на пробу». В принципе, еслим от «типовой» (трёхфазный генератор в масле), то подходит от любого к любому. Просто желательно, что бы «донор» имел такую же или большую кубатуру (только не кетай — выброшенные деньгию Лучше уж самому сделать). Например РР от моей чесотки ставилось на 0.7л. Причём везде встречались двух типов. Сейчас на моём «сузуки» стоит от «ямахи». Про запас валяется «хондовское». Там даже разницы нет 5 ли 6 проводов. Оно всё взаимозаменяемо (что бы там не втирали маркетолухи) 🙂

• Troayn
• 21 мая 2017 в 11:35
• ↑
• ↓

• klopik
• 21 мая 2017 в 12:56
• ↑
• ↓

• XapoH
• 21 мая 2017 в 14:35
• ↑
• ↓

Ну, в наше время, «новое» вовсе не означает надёжное… и РР — таки вполне может быть (у некоторых они по три за сезон умирают — толком никто не знает, с чем это связано, потому как на мёртвую АКБ приходится только 2/3, а откуда берётся остальная треть… Всё, что угодно — вплоть до местного перегрева). Это «изделие» уже равно переносить в разряд «расходники».
Но если всё же всё будет ОК — нужно думать в сторону уменьшения потребителей.

ЗЫ. У меня генератор всего 200 ватт. Лампочка фары: 55+60; габариты: 3 (лампа, передний)+1 (LEDокетай, задний)+ 1 (LEDокетай, подсветка номера); подогрев ручек: 40ватт (кетай); стоп: 5ватт (LEDокетай после переделки — делал больше световую разницу между габаритом и стопом); повороты:2х4 (LEDокетай. Переделан под мой патрон). Ну и зажигание (не самое передовое), ватт 50… итОго: 110 ватт «просто со светом» и 160 на мАксимуме (поздней осенью, с «дальним», притормаживать на повороте. В стоке это было бы «за 200» — 63 ватта только за счёт стопа и поворотников). Потому даже «на всём включенном», стоя перед светофором, меньше 13.2 вольта не было уже давным давно, со времён ламп накаливания. А днём 13.8-14.4 ибо установлены ДХО. Поставил через кронштейн (приклеен на настоящую 3М ленту к нижнему мостику вилки) «кетайские палочки», скленные бутербродом. Только так они стали светить близко к этой одной. «Эту» не ставил, во-первых, из-за «жёлтого цвета» в выключенном состоянии (не вписывается он в мой дизИгн, панимаш) и, во-вторых, почти никакой герметичности (но это-то там легко побороть). А вот выбранные мною — «беленькие», в металлическом корпусе и герметичность в них — нереальная (практически — залиты пластиком нАглухо. Не могу найти уже у китайцев — 2 года назад покупал).
Сами ДХО пустил через нормально замкнутое реле (завязано на габариты) и через копеечный (китайский) стабилизатор напряжения (не любят они напругу выше 13 вольт — долго не живут)

ЗЗЫ. ИМХО, первым делом, что нужно ставить на мот, это не «ручки с подогревом», а вольтметр. Лучше с LCD экраном (не «слепнет» на солнце). Тогда сразу видно что почём и можно избежать многих проблем по электрике.

Источник