Меню

Как поднять напряжение генератора ваз 2107

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Низкое напряжение генератора- ставим выносное реле

Всем привет, недавно осенью приобрел новую АКБ и перед установкой решил излечить окончательно проблему с недозарядом у нового генератора, установленного прошлой весной, а заодно и упростить замену реле-регулятора, если он выйдет из строя — на старом генераторе была именно эта проблема. Тем более, гарантийный срок у него вышел, плюс, он уже оказался залит сначала антифризом, а потом и маслом с передней и клапанной крышки.

Отогнул брызговик — генератор был полностью в масле, хотя сверху это и не так заметно.

Диодный мост под крышкой тоже весь в масле.

Возможно, поэтому была очень большая просадка под нагрузкой — подзамыкало все, что можно.

Плюс, на диодном мосте обнаружилась коррозия красного цвета, по-видимому, от антифриза.

Обработал генератор кухонным средством от жира и сполоснул чистой водой, благо грязь еще не успела налипнуть и разбирать не было необходимости. Открутил по-одному болты крепления моста и силового выхода — под ними тоже все было в масле, хорошо все обезжирил и протер. Заодно заменил текстолитовые колечки — заводские потрескались, да и качество их вызывало большое сомнение. Также, зачистил от коррозии пластины, все болты хорошо протянул.

Но, перед этим решил его проверить, убрав так называемый эффект термокомпенсации — снижение напряжения с прогревом двигателя, которое наблюдалось, особенно летом, когда напряжение опускалось до 13.2 Вольта. То есть, подключить его к проводке трехуровневика вне генератора, для этого к его выходам припаял 3 проводка с круглыми клеммами — два на щетки и один на «массу».

Поставил щетки от трехуровневого реле на генератор, только пришлось немного подрезать крышку под гофру с проводами.

Реле прикрутил шурупами к выводам и шпильке массы на крыле, только чтобы они не замыкали на корпус и между собой.

Проверил еще раз при прогреве и включенной печке и ближнем свете.

Как мы видим, это дало эффект, но небольшой, все равно на прогретую заряд получается ниже 14 В, что мало для кальциевых батарей, особенно зимой.

Теперь поставил трехуровневый регулятор, на среднем положении он показал под нагрузкой просадку всего в 0.1 В.

Надо будет провести с ним еще один тест с новой АКБ и генератором, так как на старом генераторе были явные проблемы.

Штатный регулятор решил не выкидывать, а использовать как запасной на случай поломки трехуровневого в дороге, благо, снимать генератор или лазить под машину теперь не надо.

Для этого осторожно расклепал реле от щеток.

Их, кстати, тоже можно использовать на замену износившимся, только подобрав клеммы к штырькам — подходят клеммы «мама» на 6 и 4 мм.

Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Замена лямбда-зонда, поводка, течет тормозуха
  • Замена резиновых втулок задних тяг ВАЗ-2107
  • Польский глушитель из нержавейки на ВАЗ-2107
  • Замена помпы на ВАЗ-2107. ТЗА прошла 120 тыс.км
  • Проблемы с тормозами ВАЗ-2107
  • Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2107
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: http://a… 218000 км

Хорошая работа. И целое исследование.

Одно только непонятно, почему на ВАЗе не могут сделать так, чтобы поставил новый генератор и все? И напряжение какое надо и работает без проблем несколько лет.

Тоже удивляюсь, гены клепают с реле, которые только для старых сурьмянистых батарей хватают, на ино заряд давно уже по 14.5-15 В выдает, плюс вычитал, что компановка наших генераторов изначально убогая — плохие контакты составных частей, сами подключения. Могли бы и иностранную конструкцию скопировать

Читайте также:  Стабилизатор напряжения 10 квт тест

у меня началось примерно так же. Когда падают обороты, а свет включен и печка работает аж свет тускнеет на секунду, потом опять нормально, пока не лазил, но сначало думаю ремень подтянуть, а потом глянуть щетки.

По секрету подскажу, что надо силовые и не только провода отключить, некрупной шкуркой от окислов и ржи отчистить. Места куда они притягиваются тоже зачистить. В идеале промазать смазкой для электроконтактов и собрать обратно.

да нету ржи не где, стараюсь к зиме посмотреть под капот, было нормально.

гена дает 14.2 , на холостых, потом упадет и сразу в норму.

Пропаивать там по уму все надо

чЁ? у тебя провод от генератора к акб к чему припаян к акб или к генератору или с обоих сторон?

вот посмотрел сейчас, минусовая клемма была слабо затянута, от руки снялась, почистил шкуркой, затянул, заработало нормально.

Спасибо за дельный совет!

Уважаемый автор, при всем к нему почтении, постоянно злоупотребляет просто «жутким колхозингом» (пардон!) в отношении к своей машине. Так и на этот раз. Спрашивается, ну зачем стоило городить этот огород: тянуть провода с гофрами, прикручивать к брызговику лонжерона клеммы, которые к весне точно окислятся и чудить с реле, когда все можно было сделать гораздо проще и эффективней. (я уже ему об этом как-то говорил): нужно было всего-то поставить в цепь регулятора напряжения дополнительный диод рассчитанный на силу тока не менее 7 А, (очень хорошо подходит в этом случае один из 3-х дополнительных диодов со пробитого диодного моста того же ВАЗика. И все напряжения заряда становится выше примерно на 0,3-0,5 В, т.е. то, что и требуется. Надеюсь, что большинство прочитавших эти строки, хоть немного разбираются в электрике и сразу поняли, почему будет именно так и пояснять мне не придется. Так вот, в этом случае баланс напряжения в сети ВАзика становится более оптимальным. Это во-первых, а во-вторых, та величина напряжения, которое показывает приборчик на передней панели, далеко не значит. что именно эта же величина имеется на выводах АКБ, в последнем случае будет ниже по понятным причинам примерно на те же 0,3-0,5 В.(в зависимости от состояния конкретного автомобиля). Получается, что 13,9 В и 13,7 В, плюс неучтенные 0,3-0,5 В. и получается, что на выводах АКБ все в пределах дозволенного. Как-то так.

Ну, делал этот колхозинг скорее из-за возможности быстрой замены реле и для трехуровневого, который имеет удобную регулировку.

Нормальное реле не выходит из строя, значит и менять его не надо.

Источник



Как поднять бортовое напряжение-очень просто.

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Читайте также:  Ср 731 реле контроля напряжения

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Источник

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел.

Такая компоновка имеет как ряд преимуществ: компактность, дешевизна производства; так и свои недостатки: невозможность быстрой замены вышедшего из строя регулятора — порой необходим демонтаж генератора, замена только вместе с щеточным узлом, невысокая надежность из-за плохого качества комплектующих (особенно на отечественных авто) и как следствие — недозаряд и частый выход из строя.

Также, обычное штатное реле на отечественных авто настроено на поддержание напряжения в бортовой сети в пределах 13,8-14,2 Вольт, чего вполне хватает для поддержания заряда старых малосурьмянистых батарей. Однако, сейчас их начинают вытеснять т.н. кальциевые батареи, которые не так чувствительны к высокому заряду, но очень «боятся» недозаряда. Особенно в зимний период, когда напряжение 14,2 В уже является недостаточным — необходимо до 14,6 В для того, чтобы холодная батарея начала лучше принимать заряд, что и сделано на многих иномарках.

Читайте также:  Схема регулятора напряжения бортовой сети

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

При этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации — то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.

Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

13,4 В — недостаточно для заряда кальциевой батареи

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля.

Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:

1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать эффект от термокомпенсации.

2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое ) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).

Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-«таблетку» от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.

В чем преимущества такой доработки:

1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время

2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.

3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.

4. Возможность подключения нештатного реле

5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).

Итак, для работы нам понадобятся:

  • Провода, клеммы, термоусадочная трубка
  • Электрический паяльник
  • Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
  • Дрель-шуруповерт с набором сверел

В принципе, при наличии можно использовать уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора Энергомаш , просто установив их на генератор вместо штатного реле-регулятора.

Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Штатное реле и щеточный узел трехуровневого регулятора

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы «мама» — по размеру подходят 4 мм и 6 мм, или напрямую припаиваем провода. К выводам регулятора-«таблетки» припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой и «массой» автомобиля. Все контакты изолируем.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Схема подключения щеточного узла и регулятора

В нашем случае использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа «папа-мама», которые проще в соединении и изоляции.

Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода, при необходимости в задней крышке генератора проделываем отверстие для них.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Подсоединяем регулятор к проводам, согласно схеме, контакты надежно изолируем.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

На фото представлен регулятор без демонтированного щеточного узла

Провод «массы» прикручиваем к шпильке кузова или соединяем напрямую с «минусовой» клеммой батареи.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Проверяем уровень заряда после доработки.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Как мы видим, ситуация немного улучшилась, однако, не намного. Все же целесообразней вместо штатного использовать более совершенные регуляторы, изначально поддерживающие более высокий уровень напряжения. Штатный же можно использовать как запасной, на случай поломки в дороге.

Источник