Меню

Киа пиканто утечка тока

Kia Picanto 2006г. пробой высоковольтных проводов, везде!

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Lagman75

Sergey_karb

Rahman

салгир

заказывал провода в экзисте, менагер сам говорил если что не то, он проверял по вин коду, KNEBA24427T344962 свечи 18814-11051, провода beru ZEF 1530, катушка 27301-02700, скопировал с экзиста, я вот поэтому и покупал уже ставил 6 комплектов проводов думал мож лажа какая, но судя по упаковке и голограммам оригинальных было 3 комплекта хундай/киа, сейчас лежит новый комплект тесла, читал что хорошие, пробивают на 50кВ. завтра поставлю посмотрю, будут изменения или нет. да, зазор 1.1 уменьшал до 0.9 в свечах, без изменений.

Добавлено через 1 минуту

по поводу свечей резисторные или нет сказать не могу.

Lagman75

Rahman

Lagman75

willi tokarew

Rahman

Lagman75

willi tokarew

Shura_with_KINEF

Rahman

fitil

С самого начала этого не было, хотя и свечи менялись, начаслось где то с тыщь 60 оч редко но бывало, обратил внимание но оч сильно не напрягался, а сейчас именно так и происходит провал при нажатии на газ и подергивания при дальнейшем разгоне, при отпускании педали когда уже процент открытия заслонки равен оборотам двигателя чувствуется подхват двигателя, но самое напрягучее это то что когда в пробках тащишся, и происходит момет коробка -двигатель, двигатель-коробка с отпущенным сцеплением, машинку дергает хорошо. Возможно что дергатня связана с чем то другим, вроде проверял все что с этим может быть связанно. Но на данный момент получается именно из за этого. поставил ТЕСЛА провода пробивают но не везде в основном между корпусом двигателя и оч редко на свечных колпачках. Да свечения по рукам не бьет, и не должно как я думаю все таки я тоже являюсь хорошим сопротивлением. проще уйти на корпус. Дернет если реально снять провод со свечи и зажать в руках. И повторюсь свечения эти при открытии дросельной заслонки без нагрузки, В момент разгона я конечно же не могу увидить что там и как, если только камеру прикрутить как нибудь возможно и хорошо пробивает, чтем и вызвана дерготня..

Добавлено через 2 минуты

проверял свечи на сопротивление 6.35 кОм как одна. и провода. грубо от 5кОм до 7кОм. по мануалу так и написано.

Lagman75

А давление топлива замеряли на ходу?

Добавлено через 3 минуты

Элктробензонасос не вскрывали? Может капельки воды там?

fitil

Это все мерил , давление в норме и с нагрузкой и без. кажется 51psi 351КПа, ща уже точно не помню. но точно было в норме.

Добавлено через 32 минуты

Воды в баке небыло как в принципе и грязи. тут при замене фильтра в баке дыра огромная там все видно.

Lagman75

Shura_with_KINEF

проводку тоже смотрел шевелил и все такое не видно только стартер и генератор, яма будет на днях посмотрю, но схема высоковольтной линии точнее всего зажигания от блока ЭБУ на столько проста всего три провода, два — и один + , а по высокому два провода с каждой катушки и две свечи и все, ща кстати задумался вот о чем, может кто сможет посмотреть на пиканте и на гетце или акценте одинаковые свечи или нет. мысль вот в чем, у меня по книжке по пиканте сопротивление вторичной обмотки должно быть 8.8 кОм а у гетца или акцента 13-15кОм, на тех катушках которые стоят на машине оригинал (по вину брал) и оригинал что стояла раньше (родная) сопротивление 13.5кОм с виду катушки идентичны но не взаимозаменяемы разные конектора, так вот может стоит поставить свечи от гетца. если идентичны, тогда отпадает. и если разные то какие буквы цифры на них.

Добавлено через 3 минуты

с завода мож устанавливали как раз такие как у гетца, и катушки поменяли а свечи по вину те которые стояли с первоначальной катушкой 8.8кОм поменял свечи на 40 тыщь. вот мож от туда то это все и пляшет?

Добавлено через 5 минут

кстати заметил чем больше сопротивление в цепи провод свеча меньше пробивает. провода сейчас длиннее оригинала соответственно и сопротивление больше. и пробивает чаще именно тот который самый короткий

Добавлено через 35 минут

ща вот сам еще пошукал, калильное число разное на пикантах 6 на гетце 5 . в остальном идентичны может в это и есть косяк?? ставятся еще и на пиканту с 1.1 литр про 1.0 ничего не сказано. у меня 1.0литров

Источник

Kia Picanto 1.1 CRDi 5дв. хэтчбек, 75 л.с, 5МКПП, 2007 – 2010 г.в. — неисправности аккумуляторной батареи

Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи «выключатель зажигания — комбинация приборов» Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе
Читайте также:  Реверсирование электродвигателей переменного токов

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

  • сульфатация электродов;
  • повышенный саморазряд;
  • отстающие аккумуляторы;
  • короткое замыкание внутри аккумуляторов;
  • нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
  • механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

  • при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
  • плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
  • газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
  • при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

  • применение загрязненного примесями электролита;
  • длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
  • систематический недозаряд батарей;
  • снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
  • эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

  • наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
  • применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
  • хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Читайте также:  Допустимый ток проводников таблица

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Технические характеристики Kia Picanto 1.1 CRDi / Киа Пиканто в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.

Источник

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше — решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.

Читайте также:  Какое обобщенное название имеют поражение молния электрическим током
  • Источник

    

    liputrik.ru

    • «Газелистам» на заметку
    • Ford Transit замена свечей накаливания
    • Замена радиатора отопителя на Chevrolet Lanos.
    • Установка сигнализации на Chevrolet Orlando
    • Замена генератора на Ford Focus
    • Audi A6 Замена вентилятора отопителя
    • «Газелистам» на заметку
    • Chevrolet Lacetti проблемы со светом.
    • Cнятие вентилятора отопителя на Volvo S60
    • Renault Scenic II “Секретный” блок предохранителей
    • Замена генератора на Ford Focus
    • Замена мотора вентилятора отопителя на Nissan x-trail
    • Как заменить радиатор отопителя на ВАЗ-2115
    • Поиск утечки.
    • Установка подогревателя СЕВЕРС-М

    Поиск утечки.

    Февраль 24th, 2013 | Автор: Олег

     Honda Accord

    Рассмотрим поиск утечки тока на примере
    Honda Accord 2005 года выпуска

    Начнем, пожалуй, с маленького экскурса в терменалогию

    Утечка – это незапланированное потребление тока.

    К нам в автосервис обратился клиент с жалобой на то, что за 2-3 дня аккумулятор разряжается практически полностью. Поиск утечки начался с того, что снял «плюсовую» клемму аккумулятора и в разрыв подсоединил мультиметр в режиме измерения тока. Результат не заставил себя ждать: 240 мА. Такой ток может потреблять реле или лампа подсветки «бардачка».

    Следующим шагом визуально проверяю:

    не остаются ли включенными лампы, которые находятся в дверях и зажигаются при открытии двери;

    подсветка багажного отделения;

    подсветка перчаточного ящика;

    подсветка косметических зеркал в противосолнечных козырьках;

    не включена ли зарядка для телефона;

    не остается ли включенным салонной свет.

    Увы, результат отрицательный.

    Далее начинается рутинная работа. Определяю при помощи «контрольки», какие предохранители в монтажных блоках находятся под напряжением при выключенном зажигании и вынимаем их по очереди из своих гнезд, одновременно контролируя показания амперметра.

    poisk utechki

    И вот первая удача, вынув очередной предохранитель на 7.5 А видим, потребление тока упало на 15 мА.

    Этот предохранитель защищает лампы заднего хода (как написано в руководстве по эксплуатации), но задний ход не горит. На машине коробка-автомат, возможно, остается включенной какая-то электроника, так называемый «дежурный режим».

    Ищу дальше. Буквально через несколько секунд, вынув предохранитель на 40 Ампер, вижу, утечка равна нулю. Смотрим в руководстве по эксплуатации, за что отвечает данный предохранитель. Там коротко, но ясно указано – АСС. АСС это аксессуары, т. е ничего конкретного.

    Хорошо. Ставим на место предохранитель на 7.5 А. Потребление – ноль!

    Идем дальше. Проверяю что не работает в авто при отсутствии предохранители на 40 А.

    Сначала на включая зажигания, затем включив. Список небольшой, но интересный.

    В- третьих – родная сигнализация (центральный замок).

    В-четвертых — регулировка зеркал.

    Утечка ф

    Следующий шаг. Снимаем обшивку с водительской двери и нашему взору предстает следующее:

    Около динамика выделяется, явно не заводской, ярко-зеленый провод, прикрученный на корпус и большой «ком» изоленты на жгугике, подходящем к модулю управления стеклоподъемниками, зеркалами и центральным замком.

    Снимаю динамик. Ярко-зеленый провод прикручен к одному из проводов динамика, т. е «сажает его на массу». Такое подключение уже не используется лет этак 15-20. Прозваниваю провода от динамика до переходного разъема в салоне. Провод, к которому подключили массу в обрыве. Отсоединяю массу от динамика, делаю «времянку», проверяю. Динамик прекрасно работает (как потом выяснилось ,хозяин хотел его менять – хрипел и работал на много тише остальных).

    Проверяю утечку – те же 240 мА. Ищем дальше.

    Разматываю изоленту на жгуте модуля стеклоподъемников. Два «не родных» провода, уходящие по жгуту в стойку двери и далее в салон. После упорных мытарств нахожу их. Они никуда не подключены, просто заправлены в жгут блока предохранителей. Прекрасно. Их же можно использовать с пользой – заменить ими оборванный провод динамика. К тому же не надо прокладывать новый провод через разъем двери.

    Отсоединяю их от жгута стеклоподъемников и вижу на мультиметре 0,00. Сначала не понял – почему? Провода же «пустые» — никуда не подсоединены. Восстанавливаю соединение, один провод – потребление ноль, второй – 240 мА. Загадка! Я еще минут 30 соединял – разъединял эти провода пока не нашел решение.

    В результате всех этих действий я пришел к такому выводу:

    Несколько месяцев назад с машины сняли сигнализацию, новую хозяин ставить не пожелал и тот мастер, который снимал сигналку, все аккуратно сделал. Убрал все лишние провода в салоне, но не стал разбирать дверь и провода, идущие в дверь к кнопке управления замками оставил. Когда эти провода были соединены с сигнализацией — проблем не было, все прекрасно работало.

    А когда их отсоединили и оставили «висеть в воздухе» они начали работать как своеобразный конденсатор, создавая наводки на модуль управлении стеклоподъемниками, не давая последнему «уснуть».

    Ну что ж еще одна проблема решена – клиент доволен. Я тоже. До новых встреч.

    Источник