Меню

Максимальный ток для холодильника

Подскажите про пусковой ток холодильника

Собственно, встала задача — запитать холодильник от «стабилизатора», т.е. источника бесперибойного питания (в принципе не важно). Однако услышал, что у холодильника «очень большой» пусковой ток, т.е. должен быыть солидный запас по мощности.

Интересует, кто может подсказать — сколько же там «в процентах», т.е. насколько больше «пусковой» по сравнению с током, потребляемым в режиме обычной работы.

Хотя бы примерная оценка, типа «в 2 раза» или «в 5 раз» или сколько там.

Предполагаемая модель — Индезит, если это важно. Не особо крупный, чуток пониже 150 см. Точной марки не знаю, но в любом случае «паспортные данные», доступные в сети, такого параметра не содержат.

http://rayax.ru/tex/slovar-p-p-1/168/index.html
Вот здесь прописано об асинхронных двигателях-это Ваш случай. Но бывают ситуации когда источник питания держит перегрузку какоето время. Вот Вам также нужно знать перегрузочную способность

Полуторакиловаттник APC «гаснет» от двухкамерного холодильника ARDO (высотой 2 метра).
Всё зависит от способности бесперебойника выдерживать заданное напряжение.
В том смысле, что чем хуже держит, тем лучше.
Если бесперебойник может проваливаться до 180-190 вольт на пару секунд, он запустит холдильник. Если же для него падение до 205 вольт критично, он просто вырубается.
Далее. Для компрессорного холодильника чрезвычайно важно качество синусоиды выходного напряжения. Есть такие дешёвые бесперебойники, что выдают практически меандр. Движок компрессора может не пережить такого издевательства.
Может быть, присмотреть аммиачный холодильник? Он работает хоть от постоянного тока, хоть от свечки, хоть от газа.

Зависит от типа компрессора холодильника, можно посмотреть в паспорте или на самом компрессоре в жопе холодильника, а затем поискать в сети пусковой ток конкретного типа компрессора.
Как правило пусковой ток большинства компрессоров лежит в промежутке 7-17А, то есть при питании от преобразователя или другого подобного источника питания нужно чтобы источник выдерживал пиковую мощность не менее 2КВт, по крайней в большинстве случаев 2-2,5КВт достаточно для запуска компрессора холодильника.

Компрессор имеет пусковой ток от 5 до 8 крат
Автомат не должен быть рассчитан на эти 8 крат, его надо рассчитывать на нормальный режим работы, он дожен выдерживать без срабатывания пусковой ток.
Другое дело что существуют разные характеристики автоматов, А,B,C,D и т.д. которые как раз имеют разные св-ва относительно пусковых токов

Автор наверно путает аккумуляторный бесперебойник с обычным стабилизатором апряжения типа «Ресанта»
Если речь идет про генератор, то там проблем нет

Собственно не путаю, а «не определился» — что именно применить.

Имеется электросеть с очень нестабильным напряжением, в т.ч. частенько БОЛЬШЕ 220 вольт. К ней подключен холодильник. В принципе там много ещё чего используется, но то — кратковременно и только в присутствии человека. Тогда как холодильник подключен постоянно.

Вот и думаем, чем именно его «защитить». Проблемы долгой работы при отключенном напряжении не стоит.

Бесперебойник нереально, Вам ИМХО нужен стабилизатор

Ото ж. Вопрос — какой? Т.к. я уже понял (в принципе догадывался до того, как вопрос задать), что вся загвоздка будет в пусковом токе.

Стало быть вопрос переформулируем так: на какие параметры стабилизатора обратить внимание и где те параметры искать — т.к. в паспорте такого не пишут.

Можность конечно, но цена их растет ОЧЕНЬ КРУТО с ростом мощности

Боюсь если в паспорте ничего не напишут, никто и не подскажет как производитель.
Как вариант- написать мыло или позвонить производителю за консультацией

Если проблемма нестабильная сеть а не содержимое холодильника при частых отключениях, то стабилизатор нужен, при чем главной его функцией будет отсечка повышенного напряжения, при условии конечно что напряжение в сети не падает ниже 180В, приличные компрессоры, даже советские, должны нормально запускаться и при 180-185В, вот превышение напряжения более 240В может вызвать проблеммы, при чем в большей степени на импортных компрессорах, запас прочности у них ниже, хотя цепи защиты почти всегда есть, но если защита отработает штатно, продукты могут испортиться, потому как не все защиты сами возвращаются в исходное положение после срабатывания.
Вам нужен стабилизатор на 2-3КВт, в зависимости от пускового тока и все, покупать его лучше в хорошем радио-магазине (там где радиодеталями торгуют), стоит он существенно дешевле бесперебойника 😊

vorobei
Ото ж. Вопрос — какой? Т.к. я уже понял (в принципе догадывался до того, как вопрос задать), что вся загвоздка будет в пусковом токе.

Стало быть вопрос переформулируем так: на какие параметры стабилизатора обратить внимание и где те параметры искать — т.к. в паспорте такого не пишут.

Наверно проще всего посмотреть бирку на компрессоре холодильника и выяснить пусковой ток (на какие-то типы компрессоров я могу узнать пусковой ток) и расчитать необходимую мощность.
Например при пусковом токе в 7А достаточно будет иметь стабилизатор в 1500-1600Вт мощности, а уж мощность допустимую в нагрузке на стабилизаторах пишут всегда.

В исходном были упомянуты и «стабилизатор», и «источник бесперебойного питания». Почему я и решил ответить, касательно UPS.
Если же не поставлена задача автономной работы, то иметь сколько-нибудь значительный запас по мощности стабилизатора _не надо!_

Кратковременную перегрузку по току они нормально переносят.
Важно учесть, что хорошие стабилизаторы имеют аварийные режимы отключения нагрузки как по максимальному напряжению сети (когда они на самой большой ступени понижения не могут удержать выходное напряжение в кстановленных пределах), так и по минимальному напряжению сети («мозги» съехать могут).
При перегрузке по току (если напряжение не превышает допустимого) включается байпас, и нагрузка притается от сети непосредственно.

Релейные и моторные стабилизаторы для эксплуатации в кваритире непригодны, потому что щёлкают и жужжат постоянно. Сведут с ума, особенно ночью.

Подходят только симисторные. LIDER, например.

Источник

Потребление электроэнергии холодильником: за месяц, за год

Если вы решили приобрести новый холодильник, стоит обратить внимание на его мощность. Ведь агрегат работает постоянно, без перерыва потребляя электрическую энергию. Чрезмерный расход электроэнергии приводит к повышенным денежным затратам. Если стоит задача сэкономить на энергопотреблении, прочтите эту статью и узнайте, от чего зависит мощность холодильника.

  1. Мощность бытовых холодильных агрегатов и от чего она зависит
  2. Основные классы энергопотребления холодильников
  3. От чего зависит расход электроэнергии
  4. Сколько электроэнергии потребляет холодильник в месяц
  5. Как предотвратить перерасход электричества
  6. Заключение

Мощность бытовых холодильных агрегатов и от чего она зависит

Потребление электроэнергии холодильником: за месяц, за год

Мощность бытового холодильника — это количество электрической энергии, которое он потребляет в процессе эксплуатации. Она измеряется в ваттах (Вт).

Мощность зависит:

  • от объема холодильной камеры;
  • объема морозильной камеры;
  • количества и мощности компрессора (техника с одним компрессором экономичнее, чем двухкомпрессорная);
  • дополнительных составляющих (нагревателей, вентиляторов, подсветки и др.);
  • дополнительных функций в технике, например, No Frost;
  • качества уплотнителя;
  • температуры внешней среды (в теплое время потребляется большее количество электроэнергии).
Читайте также:  Как помочь человеку если его ударило током

Мощность также зависит от правильного использования холодильника. При частом открывании дверцы расходуется больше энергии. Увеличивает ее количество наледь в морозилке, перегруженность продуктами питания, температура помещаемой в холодильник пищи.

В инструкции к технике указана средняя (номинальная) мощность — в районе 250 Вт. В действительности показатель может превышать и 500 Вт. Значительную долю в энергопотреблении составляет мощность компрессора. Потребляемая мощность холодильника указывают на наклейке, которую располагают на дверце или внутри агрегата.

Чтобы получить средний показатель мощности, устанавливают, сколько электроэнергии в киловаттах потребляет холодильник в сутки. Для измерений используют мультиметр. Им замеряют показания цепи во время работы мотора холодильника. Полученное значение умножают на 220 вольт (величина сетевого напряжения). Так как при запуске компрессора по цепи проходит ток, который в 2-3 раза выше номинального значения, то полученные показания умножают на три.

В руководстве, помимо средней номинальной мощности, указывают максимальную мощность холодильника в кВт. Сколько кВт берет холодильник в час по стандартам? Значения для максимальной мощности — 0,3 кВт/ч, для средней — от 0,1 до 0,2 кВт/ч.

Мощность замораживания измеряют в кг/сутки. В руководстве по эксплуатации и на наклейке этот параметр помечается знаком «Х» или тремя звездочками (***). Мощность замораживания варьирует от моделей холодильных агрегатов. Так, например, Атлант и Bosch способны справиться с 20-22 кг продуктов за 24 часа, LG — с 17 кг, а Indesit – c 30 кг.

Основные классы энергопотребления холодильников

Потребление электроэнергии холодильником: за месяц, за год

В зависимости от потребления электричества техника делится на классы.Бытовой прибор с низким энергопотреблением стоит дороже, но его стоимость в перспективе компенсируется сэкономленной электроэнергией.

Категорию энергопотребления, которая показывает общее часовое потребление электричества, рассчитывают в процентах или условных индексах. Индекс обозначает количество времени, необходимое агрегату для поддержания заданного температурного режима.

Экономичному холодильнику необходимо 15% времени работы, чтобы температура не уменьшалась, неэкономичному — в несколько раз больше. Техника будет более экономичной, если она реже запускает охлаждающий цикл и включает мотор.

Классы энергопотребления обозначаются латинскими буквами от A до G. К существующим семи классам добавили еще три: A+, A++, A+++ — они имеют более высокие показатели экономичности, чем А. Классы указываются на наклейке и дублируются в инструкции по эксплуатации. Каждой букве присвоен свой цвет.

Чтобы узнать, к какому классу принадлежит бытовой прибор, делают расчет с помощью сложной формулы, в которой учитывают габариты техники, диапазон температур, годовую норму потребления и прочие показатели. Каждый прибор имеет свою формулу.

Техника класса А считается самой экономичной. Различия в подклассах категории А по потребляемой энергии за рабочий цикл составляют:

  • А — около 48,5%, но не больше 55%;
  • А+ — около 37,5%, но не больше 42%;
  • А++ — около 27,5%, но не больше 30%;
  • А+++ — от 22% и меньше.

К технике класса А+++ относят морозильники и однокамерные холодильники.

Значения эффективности других классов:

  • В — около 65%;
  • С — около 85%;
  • D — около 110%;
  • E — около 125%;
  • F — около 150%;
  • G — выше 150%.

Это низкие показатели энергической эффективности. Холодильники класса B, C, D постепенно снимают с производства. Классы E, F, G не производят уже более 10 лет.

Зная класс энергопотребления, высчитывают ориентировочное количество потребляемой энергии в год. Так, холодильник класса А++ израсходует меньше 150 кВт/ч за год, класса А — от 150 до 300 кВт/ч, класса В — от 350 до 550 кВт/ч, класса С и D — от 600 до 800 кВт/ч, F и G — до 900 кВт/ч.

От чего зависит расход электроэнергии

Потребление электроэнергии холодильником: за месяц, за год

Расход электроэнергии зависит от класса приобретаемой техники. К наиболее экономичным относятся агрегаты класса А. На расход влияет энергопотребление в год, производители стремятся к значениям 1 л объема потребляет 1 кВт электричества в год. Также на расход влияют следующие факторы: загруженность камеры, температура помещаемых в холодильник продуктов, частота открывания дверцы, температура окружающей среды.

Выбирая экономичный холодильник, учитывают следующие нюансы:

  • тип и количество компрессоров;
  • систему охлаждения;
  • количество и объем камер;
  • теплоизоляцию и герметичность;
  • дополнительные функции.

Однокомпрессорные холодильники потребляют меньше энергии за счет работы одного мотора. Двухкомпрессорные более удобны в использовании. Они обладают большими возможностями, позволяющими эффективно управлять температурой и размораживанием.

Наиболее экономичным считается инверторный компрессор. Он быстро достигает необходимого температурного режима и поддерживает его, плавно снижая мощность. Обычному мотору требуется больше времени для достижения нужной температуры. После достижения показателей мотор отключается, но при изменениях температурного режима опять включается. Ступенчатая регулировка менее эффективна, чем у инверторных компрессоров.

Справка. Инверторный компрессор, как правило, имеет пониженный уровень шума, отличается износостойкостью, экономичностью, длительностью использования, не дает больших нагрузок на электросеть.

Холодильник оснащен одной из двух систем охлаждения: капельной или No Frost. При капельной системе испаритель, который поддерживает холодные температуры, располагают на задней стенке. Образующиеся льдинки стекают каплями в поддон и испаряются.

Система No Frost сложнее. Продукты замораживаются с помощью вентилятора. Затем включается нагреватель, под воздействием которого появившаяся вода стекает в поддон и испаряется. Эта система требует больше энергетических затрат за счет работы дополнительных вентиляторов и нагревателя.

Наиболее экономичными считают однокамерные холодильники. Оптимальный вариант для потребления — двухкамерная модель. Чем больше объем техники, тем большее количество электроэнергии она потребляет.

Выбирая экономичный холодильник, проверяют качество уплотнителей и теплоизоляцию. Если герметичность нарушена, агрегат теряет холодный воздух, увеличивается нагрузка на компрессор, что приводит к увеличению потребление электроэнергии.

Повышают энергопотребление и дополнительные функции: быстрая заморозка, дополнительная подсветка, выдача льда, автоматическое размораживание.

Справка. На количество потребляемой электроэнергии влияет цвет техники. Так, у холодильника серебристого цвета меньшая излучательная способность и он медленнее отдает тепло, чем белый.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник в месяц

Средний расход электрической энергии в год в киловатт-часах находится в диапазоне 235-465 киловатт (кВт). Зная этот показатель, высчитывают сколько киловатт потребляет холодильник за один месяц или за стуки. Для этого расход электроэнергии в год делят на количество месяцев (12) или на количество дней в году (365).

Так, если годовое потребление холодильника составляет 270 кВт/ч, то:

  • ежемесячное потребление — 270/12=22,5 кВт/ч;
  • суточный показатель — 270/365 = 0,74 кВт/ч.

Умножив полученные результаты на тариф электрической энергии, высчитывают предполагаемые денежные затраты. Этот показатель условен и по факту будет меняться. В руководстве по эксплуатации обычно указывают показатель, который получают при стандартной температуре внешней среды (около 22°С). В летний период при более высоких температурах потребление электрической энергии увеличивается.

Читайте также:  Расчет тока потребления пожарная сигнализация

Влияет на количество потребляемой энергии и загруженность холодильника. Чем больше масса помещенных продуктов, тем выше будут затраты электричества.

Как предотвратить перерасход электричества

Чтобы предотвратить перерасход потребления электроэнергии холодильником:

Потребление электроэнергии холодильником: за месяц, за год

  1. Устанавливают двухтарифные счетчики. В ночное время стоимость электроэнергии ниже.
  2. Приобретают холодильники, относящиеся к классу А.
  3. Технику устанавливают так, чтобы между стеной и задней стенкой оставался зазор не менее 10 см. Желательно, чтобы боковые стены также не контактировали со стоящими рядом предметами и мебелью. Это необходимо для беспрепятственной циркуляции воздуха.
  4. Холодильник располагают подальше от нагревательных приборов, радиаторов, плиты, духового шкафа и других источников тепла.
  5. Если в морозильной камере не планируют хранение большого количества продуктов, в ней устанавливают средний показатель температур. Выставленные максимальные показатели приводят к высоким энергозатратам.
  6. Терморегулятор в холодильнике настраивают с учетом его заполненности и температурой в помещении.
  7. Перед помещением в холодильник блюда охлаждают до комнатной температуры.
  8. Технику не нагружают продуктами «под завязку».
  9. Продукты в холодильнике распределяют равномерно, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха
  10. Жидкость хранят в закрытой таре. Открытые емкости нарушают функционирование испарителя.
  11. Дверцу холодильника открывают только по необходимости и на минимальное время.
  12. Скопившийся в морозильной камере лед убирают не реже одного раза в месяц.
  13. Если агрегат не оснащен системой автоматической разморозки, то его периодически размораживают.

Заключение

Выбирая новый холодильник, остановитесь на экономном двухкамерном агрегате, относящемся к классу А, с инверторным двигателем, неперегруженным дополнительными функциями. Такой выбор существенно сократит затраты на электроэнергию. Но при этом не забывайте, что энергопотребление холодильником кВт во многом зависит и от его правильной эксплуатации.

Источник

Какой ток в момент пуска потребляет обычный холодильник?

Какой ток в момент пуска потребляет обычный холодильник? В паспорте на холодильник написано только про1,1 КВт в сутки. Можно ли на одну линию (кабель ВВГ 3 х 1,5 мм, автомат 16 А) поставить розетки для холодильника и посудомоечной машины (2 КВт), а также вытяжки (250 Вт) и освещения?

И мне очень интересно .
Зависит ли это от комплектации холодильника разными приблудами?

Jeny написал :
Какой ток в момент пуска потребляет обычный холодильник? В паспорте на холодильник написано только про1,1 КВт в сутки. Можно ли на одну линию (кабель ВВГ 3 х 1,5 мм, автомат 16 А) поставить розетки для холодильника и посудомоечной машины (2 КВт), а также вытяжки (250 Вт) и освещения?

Начните с того, что замените 3х1,5 на 3х2,5. Тогда вам не придется задавать вопросы о потреблении и пусковых токах. Полтора квадрата еще проходили лет пятнадцать-двадцать назад, но при нынешних нагрузках это сечение не потянет. Увеличение номинала автомата просто сведет на нет всю защиту.

Т.е. к линии 3х2.5 (автомат 16 А) холодильник, посудомойку, вытяжку и освещение уже можно подключить? Но почему – ведь автомат останется тем же(больше нельзя ставить из-за розеток), а медный моножильный кабель ВВГ 3 х 1.5 ведь кажется как раз и соответствует 16 А.
Но все-таки сколько может потреблять холодильник? Где-то раньше попадалась цифра — ток пуска 16 А, но так много вроде быть не должно, поскольку одновременный пуск нескольких холодильников даже в газифицированных хрущевках с единственным автоматом на 6 А на всю квартиру не приводит к срабатыванию автомата.
Кабелем 3 х 1.5 у меня выполнена к сожалению вся проводка от строителей (квартира в новостройке, дом сдан в 2006). Кабель замурован между штукатуркой и кирпичной стеной, и менять всю проводку уже абсолютно не реально — стены и потолки уже зашпатлеваны.

2Jeny
Вообще то в паспорте указывается не мощность, а величина энергопотребления за сутки(некая средная) в Квт*час.
У типовых холодильников, электрическая мощность компрессора 150-200Вт, ток пусковой 2-3 от номинала, т.е несколько ампер.

Спасибо!
Значит максимальный ток во время пуска компрессора не превышает 0,6 КВт. Если добавить 2 КВт (посудомойка), 0,25 КВт (вытяжка) и 0,2 Квт (свет) и 0,1 (телевизор) получается 3,15 КВт, а 16 А это 3,52 КВт — то все должно нормально работать?

Jeny написал :
Т.е. к линии 3х2.5 (автомат 16 А) холодильник, посудомойку, вытяжку и освещение уже можно подключить? Но почему – ведь автомат останется тем же(больше нельзя ставить из-за розеток), а медный моножильный кабель ВВГ 3 х 1.5 ведь кажется как раз и соответствует 16 А.
Но все-таки сколько может потреблять холодильник? Где-то раньше попадалась цифра — ток пуска 16 А, но так много вроде быть не должно, поскольку одновременный пуск нескольких холодильников даже в газифицированных хрущевках с единственным автоматом на 6 А на всю квартиру не приводит к срабатыванию автомата.
Кабелем 3 х 1.5 у меня выполнена к сожалению вся проводка от строителей (квартира в новостройке, дом сдан в 2006). Кабель замурован между штукатуркой и кирпичной стеной, и менять всю проводку уже абсолютно не реально — стены и потолки уже зашпатлеваны.

Ток при пуске если и превышает номинал автомата, то кратковременно — тепловая защита не успеет сработать.
Меня больше заинтересовало другое — зачем вам нужен пусковой ток холодильника? Эта информация что-то изменит в вашей жизни? Вас можно бы было понять, если бы у вас постоянно выбивало автомат, но этого у вас нет.
А при таком сечении провода у вас только один выход — ставить максимально возможный автомат 16А и пользоваться приборами, а если будет выбивать, то пользоваться ими по очереди. Другого выхода на сегодняшний день у вас нет.
Кстати, в «хрущевках» всю жизнь стояли автоматы 16А — 6А вообще редко применялись.

Jeny написал :
Кабель замурован между штукатуркой и кирпичной стеной, и менять всю проводку уже абсолютно не реально — стены и потолки уже зашпатлеваны.

Может это неправильно (Гуру меня поправят), но что если дополнительное питание подвести от щита в накладных коробах (или каком-л. негорючем плинтусе с кабель-каналом). Наверняка есть симпатичные варианты, чтобы они гормонировали с окружающей обстановкой.

А зачем Вам «свет» вешать параллельно с розетками, он разве не отдельно у Вас в квартире проложен? А если что-то нужно будет починить, придется отрубить и свет и розетки, как же тогда без света ремониторовать?

Похоже ты не понял вопроса человека.
Он спрашивает возможно ли на линию в 1.5 квадрата, защищенную автоматом на 16А повесить холодильник, пмм и вытяжку. И не будет ли при старте этих приборов вышибать это автомат.

2Jeny
При работающей вытяжке, освещении и пмм, старт компрессора холодильника может привести к срабатыванию автомата.
А может и не привести. Как повезет с бытовой техникой и автоматом.

Читайте также:  От плюса или от минуса течет постоянный ток

Вот, гляньте в качестве примера:
» >

DMC написал :
2avmal
Похоже ты не понял вопроса человека.
Он спрашивает возможно ли на линию в 1.5 квадрата, защищенную автоматом на 16А повесить холодильник, пмм и вытяжку. И не будет ли при старте этих приборов вышибать это автомат.

Как ты уже понял, то я понял вопросы человека, а потому и посоветовал пользоваться приборами, если автомат не будет вышибать. Другого и посоветовать невозможно даже, если знать все пусковые токи — линия-то уже существует и автор менять ничего не собирается. Если будет вышибать тогда и разговор другой — можно что-то посоветовать, а решать проблемы, которых еще не существует, то это как-то не по-советски.

Нет я наверное не правильно выразилась, я как раз сейчас мучительно думаю — надо ли что то менять, а если надо, то как. Вопрос мне наверное надо было сформулировать по-другому «Считать ли холодильник мощным потребителем?» У меня холодильник самый простой Бирюса-6.
Ничего себе – 30 А для Самсунга, это ведь 6,6 КВт, хоть и ненадолго.
У меня вчера перфоратором перебили кабель ведущий к розетке, где планируется установить холодильник и мне надо решить — пытаться восстанавливать поврежденный кабель или подключить розетку холодильника к другой линии. Сейчас в квартире вводный автомат 40 А и дальше 4 автомата (в одной комнате розетки и свет на одном автомате – это так было по проекту дома)

  1. кабель для плиты 3 х 4 мм 25 А .
    2.кухня — розетки и свет — 3 х1.5 мм 16 А
    3 ванная, туалет, коридор – свет и розетка в коридоре — 3 х1.5 мм 16 А
  2. спальня, гостинная –розетки и свет 3 х1.5 мм 16 А
    Поскольку вместо плиты будет 2-х комфорочная варочная панель ( 3 КВт) с обычной розеткой, то планировалось на кабель от плиты подключить розетку варочной панели и розетку отдельной духовки (2 КВт), в существующую розетку (автомат кухни) включать чайник (1.4 КВт), а для посудомоечной машины и вытяжки тянуть кабель от розетки коридора (там другой автомат). Или вообще все оставить как есть – чайник, посудомойку, вытяжку, свет, телевизор, холодильник все подключить к существующему автомату кухни, но стараться не включать посудомойку одновременно с чайником.
    Третий вариант можно протянуть два новых кабеля от щитка (там есть место еще для двух автоматов)– для варочной панели и посудомойки. Но опять непонятно можно ли холодильник ставить вместе с посудомойкой. А так без холодильника, это конечно самый лучший выход, но это может очень затянуть весь ремонт.
    Может достаточно просто развести самых мощных потребителей на разные уже существующие автоматы? К розетке коридора будет подключена только стиральная машинка, но ее как раз легко не включать вместе с посудомойкой.

Источник



Кто знает стартовые токи холодильников?

Я в паспортах этих цифр не вижу. А от этого зависит выбор бензогенератора для дачки.

Более того — я даже мощности компрессора не нахожу.

Вряд ли в обычной литературе найдете. Проще самому замерить. Не стартовый, а просто потребляемый ток. Хотя мощность (электрическая) должна быть в паспорте на холодильник.

стартовый ток — КЗ.
а нафига это нада?

у меня в Боше вот такой стоит если не путаю
>

но что то я не нашел пускового тока

Однажды разбирал пусковое реле, заодно замерил сопротивление обмоток компрессора. Исходя из этого вычислил — в момент пуска потребление было 800 ватт. Ну, при работе — обычные 150. Правда, это была старенькая (по нынешним временам) Бирюса-22.

я юзал генератор 1.8 квт с пилой номинальная мощность больше 1 квт . Стартовый ток, сами понимаете, был больше 1800/220. Так генератор напрягался плотно секунды на 3-5, но вытягивал без проблем.
А вы какую минимальную мощность генератора рассматриваете?
Хотя сама идея холодильник (то есть само устройство должно работать постоянно) на генератор выглядит как то не очень: не бензине не разоритесь? да и шумненько, однако.

А.Мещекский ,старые (советские)холодильники имеют компрессор 300-400 Вт
новые класс «А «90-140 Вт
Пусковой ток в 7-10 раз больше рабочего тока асинхронных двигателей (смотря какой режим пуска ,в данном случае тяжелый )
Поэтому старый холодильник должен потреблять 400:220= 1,8 А х7=12,6А это2,7кВт
новый холодильник должен потреблять 140:220=0,63 А х 7=4,4 А это 0,96 кВт
Когда запускается старый холодильник мы видим по включенной лампе «просадку» 220В
Новые запускаються почти незаметно,время запуска в старых до 1 секунды,в новых (если стоит РТС «позистор,таблетка» пусковой ток уменьшается медленно в течении 1минуты)
Поэтому повторный запуск компрессора не ранее чем через 5 минут (пока не остынет РТС) иначе компрессор будет стоят без включенной пусковой обмотки и греться ведь ток 4А
Удачи.

2romannn — Спасибо за разъяснения
То есть, на холодильник должно хватить автомата 10 А?

Wazawai написал :
То есть, на холодильник должно хватить автомата 10 А?

С большим запасом.

in my humble opinion

sevo написал :
Хотя сама идея холодильник (то есть само устройство должно работать постоянно) на генератор выглядит как то не очень: не бензине не разоритесь? да и шумненько, однако.

Вероятно, речь о резервном питании маломощных потребителей (освещение, охранные системы, телерадиоаппаратура, компьютер и холодильник).

Недавно после грозы сутки без света сидели — аварийные службы сначала сеть в близлежащем городе восстанавливали, в коттеджах по окраинам деревни тарахтели генераторы.

ВТБ! написал :
. в коттеджах по окраинам деревни тарахтели генераторы.

А кстати — сильно тарахтели?

sevo написал :
я юзал генератор 1.8 квт с пилой номинальная мощность больше 1 квт . Стартовый ток, сами понимаете, был больше 1800/220. Так генератор напрягался плотно секунды на 3-5, но вытягивал без проблем.
А вы какую минимальную мощность генератора рассматриваете?
Хотя сама идея холодильник (то есть само устройство должно работать постоянно) на генератор выглядит как то не очень: не бензине не разоритесь? да и шумненько, однако.

Я, честно говоря, думал взять порядка киловатта. Лампочки там, ноутбук, зарядки мобильников. Меньше киловатта — я опасаюсь, что у них ресурс крохотулечный.

Разоряться на бензине не планировал: не думаю, что наработка будет больше пары часов в день — главной задачей была, собственно, сохранность продуктов. Я их привожу зараз на две недели, и их сохранность стоит десятка-другого литров топлива.

Но меня стращают, что генератор такого уровня заткнется при пуске холодильника. Типа там безумие какое-то творится в первые секунды. Чисто разряд молнии.

Источник