Меню

Может аккумулятор терять мощность

Внезапно умер. Почему аккумулятор вашего смартфона теряет емкость так быстро

Батареи в современных смартфонах являются одним из самых быстро выходящих из строя компонентов.

Аккумулятор начинает медленно «умирать» с первого дня использования гаджета. Пора узнать, что больше всего сокращает срок его службы.

Вот самые очевидные факторы, которые ускоряют износ батареи и заставляют нас бежать в сервис для замены источника питания.

1. Неродное зарядное устройство

Все смартфоны производятся и тестируются с комплектным адаптером питания. Именно при его использовании удастся получить максимальный срок службы батареи.

Сторонние зарядки и блоки питания не обладают аналогичными параметрами и могут приводить к большему перегреву аккумулятора, что в свою очередь сказывается на его времени работы.

Это вовсе на означает, что iPhone нельзя заряжать зарядкой с AliExpress. Сторонняя зарядка может иметь максимально близкие характеристики с комплектной, а кроме зарядки есть еще и контроллер питания, который минимизирует влияние сторонних блоков питания.

Если заряжать родным блоком iPhone X или iPhone Plus, то пройдет целая вечность, прежде чем увидите заветные «100%» в правом верхнем углу экрана. Можно использовать более мощную зарядку от сторонних производителей или блок питания 12W от iPad.

При этом за пару лет негативное влияние зарядки на смартфон будет минимальным, но оно будет.

Просто помните, что неродная зарядка – одна из причин деградации батареи iPhone. Сама по себе она не так опасна, но вместе с другими причинами может приводить к быстрому выходу из строя батареи.

Что делать: если заметили слишком быструю потерю заряда, первым делом вернитесь к комплектному блоку питания.

2. Автомобильная зарядка

Любители заряжать смартфон в автомобиле рискуют больше тех, кто использует неоригинальную зарядку.

Зарядка от прикуривателя – это очень нестабильный источник питания. Напряжение и сила тока может постоянно меняться, что негативно сказывается на батарее подключенного смартфона.

Не все модели зарядок будут оказывать пагубное влияние на аккумулятор, в основном к деградации батареи приводит большинство недорогих зарядок.

Главное, чтобы автомобильная зарядка оснащалась защитами и стабилизаторами от перепада напряжения.

Они есть во всех зарядках серьезных брендов и минимизируют возможность нанесения вреда аккумулятору во время зарядки в автомобиле.

Что делать: купить дорогую брендовую зарядку в авто, а лучше вовсе отказаться от такого способа подпитывать смартфон и пользоваться им лишь в крайних случаях.

3. Быстрая зарядка

Apple долгое время сторонилась данной технологии в своих смартфонах, но с прошлого поколения iPhone научился заряжаться до 50% за 30 минут.

Сама же технология быстрой зарядки предполагает повышенный износ аккумулятора, ведь осуществляется при более высоком напряжении.

Мгновенного влияния на аккумулятор быстрая зарядка не окажет, но через год-полтора такая батарея потеряет больше емкости, чем та, которая заражалась медленно.

Что делать: для быстрой зарядки использовать только оригинальные блоки питания. Хоть Apple пока и не кладет такие в коробку с iPhone, но они продаются отдельно.

4. Беспроводная зарядка

Еще одна технология, к которой купертиновцы долго примерялись, прежде чем добавить в iPhone X/8.

Сама по себе технология более безопасна для батареи, чем быстрая зарядка.

Опасна не зарядка без проводов, а перегрев смартфона во время зарядки.

Если устройство находится в чехле во время зарядки по проводу, это не так страшно, но зарядка без проводов приводит к повышению температуры смартфона, а это, разумеется, вредно для аккумулятора.

Другим вредным фактором является большое количество прерываний цикла заряда.

Во время проводного подключения заряд подается постоянно, а с беспроводной зарядки то и дело снимаем гаджет, чтобы посмотреть уведомление, разблокировать его или принять вызов. Даже вибрация во время входящего уведомления способна на пару секунд прервать заряд устройства.

Что делать: старайтесь реже использовать беспроводную зарядку, включайте «авиарежим» или режим «не беспокоить» на время использования, заряжайте смартфон на такой зарядке ночью.

5. PowerBank

Здесь все аналогично автомобильным зарядкам. Хорошие и качественные аксессуары не нанесут серьезный вред устройству, а недорогие модели без защит и стабилизаторов запросто угробят батарейку.

В отличие от цепи питания автомобиля, в PowerBank все более стабильно и предсказуемо, но и здесь могут быть сюрпризы.

Внешняя батарея сама сильно греется, а при соприкосновении с нагревающимся при зарядке смартфоном может вызвать его перегрев.

Что делать: пользоваться PowerBank и дальше, но выбирать лишь модели от проверенных брендов и не подвергать устройства перегреву.

6. Условия эксплуатации

Главной причиной деградации батареи в современных смартфонах являются суровые условия эксплуатации.

То, что для человека считается нормой, может быть опасно для электроники. Вы же помните, что Apple рекомендует использовать iPhone при температуре от 0 до 35 °C.

Холод и жара в первую очередь негативно сказываются на аккумуляторе смартфона.

Зимой батарея моментально теряет заряд и неизбежно снижает максимальную емкость, а летом перегревается с аналогичными последствиями.

Не нужно оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, носить его в плотных чехлах в жаркое время года, использовать в качестве навигатора продолжительное время, много разговаривать на холоде без гарнитуры.

Что делать: сократите нагрузку на смартфон при сильной жаре и лютом холоде, так техника прослужит дольше.

А что там с неправильной зарядкой и её циклами?

Большинство проблем, связанных с неправильно зарядкой батарей давно побороли при помощи современных технологий. Аккумуляторы теперь более живучие, а защиты и контроллеры не дадут им умереть раньше времени.

Вот такие мифы пришли к нам из середины 2000-х годов:

1. Нужно обязательно «раскачать» батарею (проделать несколько полных циклов заряда-разряда).

Раньше продавцы мобильных телефонов все время давали подобный совет при покупке трубок.

Современные литий-ионные аккумуляторы уже после первой зарядки способны работать с максимальной отдачей. Никаких дополнительных действий при этом от пользователя не требуется.

Производители давно заложили в память аппарата все параметры батареи, а специальные модули и контроллеры сами следят за состоянием аккумулятора и управляют его зарядом.

Быстрая разрядка нового гаджета связана исключительно с тем, что пользователь производит всевозможные настройки, восстанавливает данные из резервной копии и хвастается новым девайсом перед друзьями. Как только использование смартфона выйдет на привычный уровень, стабилизируется и время автономной работы.

Читайте также:  Формула механической мощности асинхронного двигателя

2. После первого включения следует заряжать смартфон до 100%.

Еще один миф «средневековья», когда после покупки телефон предлагали оставлять на зарядке на всю ночь. Так гаджет определял реальную емкость батареи и в дальнейшем заряжал её по максимуму.

И здесь встроенная электроника в смартфон, блок питания и даже Lightning-кабель сделает все сама.

3. Заряжать батарею нужно до 100% и разряжать до 0%.

Подобные советы были уместны при использовании никель-кадмиевых батарей с эффектом памяти. Недозарядка или разряд не до минимального значения приводил к потере емкости элемента питания.

С современными батареями такое невозможно, длительное пребывание батареи в разряженном состоянии может привести к блокировке процесса заряда.

В то же время избыточный заряд будет невозможен, контроллеры не дадут аккумулятору получить слишком много энергии, а зарядка до максимально допустимых значений ведет к перегреву батареи.

4. Следует производить максимальные циклы зарядки-разрядки.

Срок службы батареи определяется количеством циклов заряда-разряда. Так некоторые пользователи считают, что если использовать цикл максимально (от 0 до 100%), то и батарея прослужит дольше.

Это тоже не совсем верно. Полным циклом заряда-разряда считается не непрерывная зарядка до 100% и разряд до 0%, а время, за которое аккумулятор суммарно получит и отдаст 100% емкости.

Существует даже прямая зависимость количества циклов заряда от их глубины. Если аккумулятор с глубиной заряда-разряда 100% прослужит около 500 циклов, то аналогичная батарея с глубиной заряда-разряда 25% может выдать более 600 полных циклов.

Все это давно утратило актуальность, наличие современных средств защиты сводит к минимуму шансы пользователя угробить батарею неправильной зарядкой.

Скорее это сделают суровые условия эксплуатации, дешевые блоки питания для авто и быстрые беспроводные зарядки.

Источник



Как работает аккумулятор и почему его емкость уменьшается

Аккумуляторы представляют собой, фактически, перезаряжаемые гальванические элементы. Первый гальванический элемент — Вольтов столб — появился в 1800 году, тогда как первый аккумулятор был придуман спустя три года.

В основе работы аккумуляторов лежит принцип обратимости химической реакции. Некоторые химические реакции необратимы — в их результате могут выделяться газы, которые уходят в атмосферу и их нельзя больше возвратить в систему, выпадает осадок или образуются продукты, которые невозможно затем обратно превратить в исходные вещества. В гальванических элементах — обычных батарейках — идут именно необратимые химические реакции, после протекания которых вернуть систему в исходное состояние невозможно.

Сегодня наиболее часто используют свинцово-кислотные и литий-ионные аккумуляторы. В первых протекает обратимая реакция превращения диоксида свинца PbO 2 в сульфат свинца PbSO 4. Во втором типе протекает несколько другой процесс — ионы лития под действием электрического тока внедряются в графит и образуют с ним прочную связь. Когда требуется выдать электроэнергию в сеть, ионы выходят из графита и протекает обратный процесс.

На сегодня практически все виды аккумуляторов подвержены потере емкости. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, компоненты аккумулятора могут взаимодействовать между собой и с корпусом, в результате чего медленно, но верно при постоянном действии тока электроды загрязняются и предельная емкость уменьшается. Также влияет на скорость потери емкости режим заряда и температура эксплуатации.

Если разряжать литий-ионный аккумулятор «в ноль», в скором времени его емкость может сильно упасть из-за чрезмерных нагрузок, разрушающих электроды. Низкие и высокие температуры также способствуют потере емкости, но даже без них аккумулятор стареет со временем, теряя от 2 до 20% за год.

Источник

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один «блиц-марафон»!

1. Саморазряд батареи – что это такое?

Одноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

2. Сколько дней можно не заводить машину?

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

Читайте также:  Мощность ультрафиолетовой лампы для аквариума

Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда. Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

3. Можно ли заряжать аккумулятор, не отключая его от машины?

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

4. Взорвется ли квартира от зарядки аккумулятора?

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

5. Можно ли отравиться от зарядки аккумулятора дома?

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

6. Почему зимой нужно подзаряжать АКБ вне машины?

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Читайте также:  30 минутная мощность электродвигателя

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

7. Как мороз меняет емкость батареи?

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Температура электролита батареи, °С Емкость, % от номинала
-10 80
-20 65
-30 50

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

8. Чем опасно прикуривание?

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

9. Нужна ли «шуба» аккумулятору?

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

10. Нужно ли применять защитные смазки для клемм батареи?

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Источник