Меню

Печатные платы лазером мощность

Изготавливаем печатную плату с помощью лазерного гравёра.

Изготовление печатных плат облегчает процесс радиолюбительской сборки устройств. Но саму плату надо спроектировать, потом вытравить , рассверлить отверстия под радиодетали.

С помощью лазерного гравера подготовить печатную плату к травлению можно двумя способами — выжечь краску с поверхности и засветить фоторезист.

Про изготовление лазерного гравера смотри мою статью «Лазерный выжигатель 20*30см своими руками».

Первый способ крайне прост. Берём фольгированный стеклотекстолит и красим черной краской из балончика. Даём высохнуть. Потом просто выжигаем лазером краску с тех мест , которые должны протравиться.

Для обработки выше приведённой разводки платы её нужно инвертировать. Плату надо тщательно обезжирить, а то отвалится краска и придется дорисовывать дорожку маркером в ручную.

Сделал уменьшение, как видно метод позволяет получить дорожки шириной 0,2 мм. Можно сделать разрешение ещё выше -гравёр позволяет, но время будет исчисляться уже несколькими часами. В принципе этот метод используют, не на домашних гравёрах , а на промышленных -с СО2 лазерами мощностью от 60 ватт и выше. Там прожиг происходит за несколько минут. Но в принципе и домашний лазер с мощностью 2,5 ватта вполне справляется. как то справляется.

Изготавливаем печатную плату с помощью лазерного гравёра.

Преимущества метода — не нужен фоторезист. Крайне дешёвый по затратам. И это все преимущества.

Недостатки — подходит не всякая краска. Есть краски, которые домашний лазер не может прожечь. Процесс покраски — вонючий и вредный.. Также нужно место для покрасочных работ. Краске требуется время, чтобы просохнуть . Я сушил краску феном, чтобы не ждать. При увеличении видны ПИКСЕЛИ — точки по которым лазер выжигал. Размер 4*2 см выжигался пол часа — на самой медленной скорости за один проход.

Но метод работает. И если вдруг нет или кончился фоторезист — этим методом всегда можно воспользоваться. Но мне он понравился меньше , чем с использованием фоторезиста. Я использовал плёночный фоторезист.

Фоторезист купил обычный пленочный , самый дешёвый китайский за 100 рублей с доставкой за 2 метра и шириной 15 см.

Прикатал на пластину фольгированного стеклотекстолита. Потом прогладил утюгом с температурой 150 градусов. Далее — выжег рисунок на 30% мощности лазера. Подбирал долго режимы. Тут или можно сфокусированным слабым лазером светить — но количество линий надо делать больше. И время увеличивается раз в пять. Или можно чуть расфокусировать лазер — тогда время сокращается, но мелкий текст — получился не читаемым. Для платы это не принципиально.

Изготавливаем печатную плату с помощью лазерного гравёра.

Прожег на большом листе фольгированного стеклотекстолита. Потом обрезал ножом лишний фоторезист и отпил от нужный фрагмент от листа стеклотекстолита. Так как искать каустическую соду по магазинам было ЛЕНИВО, я использовал для удаления не засвеченного фоторезиста — средство для удаления накипи у стиральных машин КАЛГОН — он то у дома есть у многих, и в каждом магазине его продают — насыпал три столовых ложки на 200 мл воды и всё не нужное смылось, а нужные участки остались. Потом промыл с мылом плату и поставил травить.

Платка для лампового усилителя и рассчитана на 450 вольт, поэтому дорожки сделал широкими — чтоб травить меньше было.

Изготавливаем печатную плату с помощью лазерного гравёра.

Изготавливаем печатную плату с помощью лазерного гравёра.

Травил в растворе — 3% перекись водорода из аптеки 200 мл (8 рублей за флакон 100 мл) + 30 грамм лимонной кислоты (30 рублей пакетик) + 5 грамм пищевой соли. Протравилось за 15 минут. Можно было и быстрее — просто надо было добавить ещё ложку соли. Протравилось с двух сторон платы. С одной стороны стравливал полностью медное покрытие.

Читайте также:  Полная мощность симметричной трехфазного приемника

Плату развел в программе Sprint Layout 6.0 русская версия,

Изготавливаем печатную плату с помощью лазерного гравёра.

Коды для выжигания приготовил в программе LaserGRBL.

Источник



Печатные платы лазером мощность

_________________
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.

В домашних условиях неосуществимо — нужно строго нормированные импульсы большой мощности и способ вывода продуктов отработки из зоны реза причем — подложка имеет температуру «порчи» меньше температуры плавления меди.

Мне знакомый такой способ рассказывал:
Акриловой краской покрываешь плату, а потом в лазерный гравер её — выжигаешь ненужные места, а потом травишь как обычно.

_________________
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ.
(c) Моё

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

_________________
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем 23 марта на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP — новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.

Бортовая зарядная система электромобиля должна поддерживать передачу энергии в двух направлениях: из сети в аккумулятор (режим заряда) и из аккумулятора в сеть (режим генератора). Компания Wolfspeed предлагает для этого опорный проект – двунаправленный преобразователь постоянного напряжения мощностью 22 кВт на базе 1200 В карбид-кремниевых MOSFET собственного производства.

Краска находится на меди! Медь хороший теплоотвод с большой теплоемкостью!
Так что сжечь краску будет весьма затруднительно. senao дело говорит!

ПРИСТ расширяет ассортимент

_________________
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу

А чем старый способ травления неугодил? Я могу понять, когда сверлить неохото, да и муторно — тогда станок самое то. Но дорожки. На станке в разы дольше, хотя смотря какой станок.

Буду третьим в ряду просящих показать станок. Сам начал собирать, и живо интересуюсь.

С лазером не совсем все однозначно. Я работаю в конторе занимающейся лазерной резкой всякой всячины. Под одно дело надо было нарезать сложный контур из стеклотекстолита. Вони было, я вам скажу, горит он хорошо. Лазеры у нас не мощные, медь поддается с трудом, но режится хоть и с большей энергией, зато меньшей вонью Видать медь тепло отводит по площади.

Но самое главное это то что обугленный край текстолита есть проводник. Сам мерил мультиметром. Так что можно рисовать дорожки на материале без меди

Ох уж это волшебное устройство- ЛАЗЕР!
Кому то лениво текстолит пилить — ЛАЗЕРОМ!
Кому то фоторезист не угодил — ЛАЗЕРОМ!
Паять паяльником влом -ЛАЗЕРОМ!

Могу предложить ещё: гвозди забивать, гайки крутить, прикуривать, в носу ковырять. ВСЁ ЛАЗЕРОМ!

_________________
R3 Dio 73!

Ох уж это волшебное устройство- ЛАЗЕР!
Кому то лениво текстолит пилить — ЛАЗЕРОМ!
Кому то фоторезист не угодил — ЛАЗЕРОМ!
Паять паяльником влом -ЛАЗЕРОМ!

Могу предложить ещё: гвозди забивать, гайки крутить, прикуривать, в носу ковырять. ВСЁ ЛАЗЕРОМ!

_________________
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.

При постройке руководствывался информацией с этого сайта http://vri-cnc.ru/. Здесь много разных схем берём что нужно из разных схем, совершенствуем и соеденям все в одно целое.

Читайте также:  Лучшие транзисторы для усилителя мощности

Вот тута фотографии (смотрите Наумов) http://vri-cnc.narod.ru/obraz.htm. Это страница автора-разработчика станка. А я, как ранее говорил, использывал его схему, но мой станок габаритами больше и испольсованы элементы импортных производителей: SN74LS75N, IRFZ44Eю еще добавил переходник из LPT в USB. Так что все ограничевается фантазией. А на сайте собраны несколько вариантов фото, чертежей которые повторили другие люди и я.
При необходимости могу выслать чертежи плат в формате lay, чертежи конструкций и др.

_________________
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.

_________________
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Источник

Печатные платы лазером мощность

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.
image
Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.
image

Алгоритм настройки:

  1. Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)
    image
    После чего мы увидим все настройки принтера.
    image
  2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  3. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  4. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  5. Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.
    image
    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Источник