Меню

Переключатель напряжения сети 127 220

Мои поделки: ЛАТР 3А, вх.127,220В вых.0..250В, снабжён вольтметром и предохранителями, разъёмы компьютерные-сетевые и зажимы-банан (восстановлен и переделан из ручного стабилизатора) [лето 2011]

Старики знают, что в ту эпоху, когда коммунизм ещё только строился, напряжение в электрических сетях было не 220VAC как сейчас, а по разному (обычно 110..127VAC, в редких новостройках 220VAC) и очень сильно плавало (не то что сейчас) — тогда без стабилизаторов напряжения было никак не обойтись (сейчас-то мы обходимся).

В основе всех стабилизаторов напряжения используются автотрансформаторы. Однако, первые стабилизаторы напряжения регулировались не автоматически, а вручную — фактически, это были просто голые автотрансформаторы, включенные на повышение напряжения (в обратном включении, чем привычные нам ЛАТРы). Но конечно, такие «ручные стабилизаторы» были очень неудобными: приходилось следить за ними, как рыбак за поплавком — ну, точно не меньше! Как же в таком случае расслабиться и посмотреть телевизор? Если каждые полминуты нужно глядеть на маленький экранчик аналогового вольтметра, соображать, и подкручивать сверху ручку (мать мне рассказывала, что ей доставалось от деда, когда она забывала «покрутить эту ручку» — это случалось незавидно регулярно)… Естественно, как только в продаже появились «автоматические стабилизаторы», которые «глядели» на вольтметр сами, — тогда «ручные стабилизаторы» (в количестве 1шт.) были тут же вытеснены в подвалы и забыты (почти на пол века, пока до них не добрался я).

Найдя в подвале древний дедовский «ручной стабилизатор напряжения» — было принято единственно верное решение: разобрать и применить… В итоге, получилось вот такое винтажное чудо:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение).

Описание и характеристики изделия
  • Название: Лабораторно-бытовой автотрансформатор регулируемый однофазный
  • Входы и выходы реализованы в разных видах:
    есть стандартные гнёзда-зажимы «банан» (обычные для ЛАТРа),
    и есть удобные в быту «сетевые компьютерные разъёмы IBM» (ВХОД: Штекер сетевой IBM 3pin монтажный, c предохранителем; ВЫХОД: Гнездо сетевое IBM 3pin монтажное).
    Примечание: в отличие от советских ЛАТРов, здесь каждый вход и выход представлены не тройкой, а только парой контактов — что, однако, не снижает функциональности.
  • Максимальная нагрузка (пропускаемая мощность): до 3А, в любом из контуров.
  • Первичный и вторичный контуры защищены плавкими предохранителями (итого, две штуки).
    Примечание: Предохранитель входного контура FUSE1 вмонтирован во входной «сетевой штекер IBM» (с левой стороны корпуса). Замечу, что ВХОД через гнездо-зажим «банан» — также скоммутирован через этот предохранитель (для этого разъём IBM был немного «допилен»).
    Примечание: Обычно, ток во вторичном (выходном) контуре — больше. Поэтому выходной плавкий предохранитель FUSE2 (с правой стороны корпуса) сделан более доступным для замены, в удобном держателе, поскольку вероятность выхода его из строя — больше.
  • Индикация режимов работы: две лампочки (неоновая подсветка на тумблере питания; и лампочка накаливания, подключённая непосредственно к катушке автотрансформатора) и аналоговый вольтметр выходного напряжения.
  • Переключатель диапазонов входного напряжения питания 127/220VAC — реализован в виде ползункового переключателя (с утопленной клавишей, во избежание случайного переключения).

Осмотрим прибор снаружи


Примечание: От долгой и трудной жизни, металлический корпус повело — поэтому опорные ножки пришлось доделать, чтобы корпус стоял на резине, а не на выступающем металле. Трёхножечная конструкция, оказалось, обладает интересными свойствами: конечно, это гораздо менее устойчиво, чем 4 ножки; но зато, можно совершенно не задумываться и не подбирать высоту ножек — конструкция автобалансируется на трёх точках опоры.

Схема принципиальная ЛАТРа
Органы управления, Порядок работы и Техника Безопасности

1. Вначале, тумблер питания на передней панели должен быть в состоянии «выключено». Питающее напряжение на входных клеммах, очень желательно, должно отсуствовать — в целях техники безопасности.

Внимание: Следует иметь в виду, что входные гнёзда-зажимы «банан» запараллелены с «сетевым штекером IBM», ещё до тумблера питания. (Входы разных типов — равнозначны!) Поэтому если вы подключаете электрически безопасный кабель питания ко ВХОДУ через Штекер сетевой IBM — то высокое напряжение тут же появляется и на входных гнёздах-зажимах «банан» (а последние имеют оголённые металлические контакты)!

Примечание: Тумблер питания (S1 на схеме принципиальной) — двухполюсный. Поэтому пока S1 не включен — напряжение на ВЫХОДЕ устройства полностью отсутствует.

2. Неоновая подсветка на тумблере питания — это индикатор готовности ЛАТРа к работе. Она загорается сразу же, как только ко ВХОДУ ЛАТРа подключают питающее напряжение — ещё до включения тумблера питания.

3. Далее, следует проверить и установить правильное положение «переключателя диапазонов входного напряжения 127/220VAC» (S2 на схеме принципиальной): в Украине/России — следует установить в положение 220V; а Америке/Европе — установить в положение 127V (на случай, если я туда поеду вместе со своим ЛАТРом, случайно). И только после этого допускается включать тумблер питания!

4. Обычно, на этом этапе, Нагрузка к выходам ЛАТРа — не подключена! Поскольку мы не знаем какое выходное напряжение сейчас выставлено ползунком…

5. Можно включать прибор: После включения тумблера питания S1, электрический ток поступает на катушку автотрансформатора — загорается индикатор «рабочего режима»: лампочка накаливания за зелёным стёклышком над вольтметром, подключённая к низковольтному отводу от катушки трансформатора (простой и надёжный индикатор).
Если выходной предохранитель FUSE2 в норме, то сейчас преобразованное напряжение поступает на ВЫХОДы ЛАТРа — стрелочный вольтметр (на передней панели) покажет величину выходного напряжения.

6. Настройте требуемое выходное напряжение «регулировочной ручкой», расположенной сверху прибора…

7. Наконец, подключите к ЛАТРу выходную Нагрузку.
Примечание: Выходные гнёзда-зажимы «банан» также запараллелены с выходным «сетевым гнездом IBM», и включены после выходного предохранителя FUSE2 — они совершенно равнозначны.

8. Можно тестировать поведение Нагрузки при изменяющемся напряжении питания: крутим «регулировочную ручку», смотрим как изменяются показания напряжения на вольтметре (удобно, когда в ЛАТРе есть встроенный вольтметр!)…

8. По завершению работы, первым делом отключаем тумблер питания S1 — зелёная лампочка «рабочего режима» погасает (автотрансформатор обесточен, выходное напряжение отключено), а красная неонка («готов к работе») на тумблере питания — останется светить.
Примечание: такие цветовые кодировки индикаторов выбраны удачно: зелёный — «нормально работаю»; красный — «внимание».

А теперь заглянем внутрь прибора (вскрытие)


Все провода, идущие к трансформаторной катушке — разъёмны без пайки! Это необходимо из-за особенностей строения корпуса (высокая и узкая бочка) — чтобы разбирать и собирать устройство без проблем.

На верхнем фото заметно: Кроме обычных клеммных «кольцевых наконечников под винт M4» (одеваемых на гнёздо-зажим «банан») — для других четырёх проводов, которые идут от трансформатора, но не соединены с выходами непосредственно (не идут под винт гнезда «банан»), я использовал «кабельный наконечник-соединитель» (пара ST-040/B и ST-050/B) в разноцветных термоусадках (жёлтый, белый, зелёный, красный). (Примечание: цвет здесь ключ — в зависимости от назначения проводов, чтобы не перепутать их при коммутации — потому что механически: разъёмы одинаковы!).

В изначальной конструкции «ручного стабилизатора напряжения» многие узлы, представленные на этих фотографиях, отсутствовали или были реализованы иначе:

  • Входной разъём отсутствовал: так как это бытовой прибор, то питание поступало по обычному гибкому силовому проводу, жёстко закреплённому внутри корпуса, и оканчивавшемуся бытовой сетевой вилкой.
  • В качестве выходной розетки: присутствовала странная конструкция, с двумя втулочками под штырьки вилки, без подпружиненных контактов (бюджетный совковый вариант минирозетки), на пластмассовой основе.
    В эту же конструкцию был встроен «переключатель диапазонов входного напряжения 127/220VAC»: реализованный как перекидной контакт клеммника, фиксируемый винтом; и всё накрывалось декоративной крышечкой, также фиксируемой винтом (что интересно: в этой крышечке была проделана щёлочка, через которую можно было наблюдать текущее положение, в котором зафиксирован контакт переключателя) — винтажная эстетика. 🙂
  • За давностью лет, все провода в приборе (как и внешний силовой, так и внутренние коммутационные) — совершенно износились и подлежали безусловной замене.
  • Но главное: сама катушка автотрансформатора — была целая, без обрывов и замыканий. Механизм подстроечного ползунка — также присутствовал в полной мере (пришлось только его почистить и отрегулировать).
  • Вольтметр отсутствовал — в корпусе зияла дыра (панельный вольтметр я потом подобрал отдельно — он почти подошёл по размерам ниши: хотя видно, чуток больше, чем стоявший в конструкции изначально — крепления пришлось переделать и обернуть корпус вольтметра изолирующей фторопластовой плёнкой).
  • Зелёного стёклышка «индикатора рабочего режима» — не было (это уже я доделал, и лампочку закрепил). Вместо него был: металлический козырёк (чтобы свет не бил в глаза пользователю), из под которого в щёлку светила лампочка накаливания (почему-то не закреплённая) — подобная конструкция, например, использовалась в подсветке заднего номерного знака старых советских автомобилей (тренд того времени).

За сим, пока всё…

Читайте также:  Стабилизатор напряжения apc ln1550 rs

Источник



Евгений Степанищев

Читал сегодня за завтраком форумы и наткнулся на упоминание того, что в России (СССР) когда-то было напряжение 127 вольт. Причём, относительно недавно было-то ещё, на памяти наших родителей:

В нашей коммуналке в Питере на Невском на 220 В перешли в 1969 году.

Если не изменяет память, перход со 127 на 220 состоялся в 1963-64 г. (г. Ленинград, ул. Моховая)

У меня в квартире в Москве со 127 на 220 вольт переводили примерно 1975-76 год.

Москва, дом 1915 года, Подсосенский переулок — переключен в 1988 на 220. Недалеко, в Милютинском переулке, лет 7 назад снимал подключенные(!) счётчики на 110 вольт, Сименс и АЕГ. И под потолком лампу с ЦЕЛОЙ угольной спиралью.

Там же на форуме можно узнать почему вообще когда-то использовали сниженное напряжение, причина понятна:

Конечно, при проектировании хотелось напряжение сделать побольше. Но были в этом деле естественные ограничения. Отсутствие хорошей изоляции для проводов и вопросы безопасности. Широкое применение дуговых ламп, которым высокое напряжение ни к чему. Отсутствие сплавов с высоким удельным сопротивлением (типа нихрома) для нагревательных приборов и т. д.

Интересно другое — чем выгодно более высокое напряжение. Почему России вообще понадобилось переходить на 220? В «Аргументах и Фактах» есть коротенькая статья «Какое напряжение выгоднее» вот она целиком:

ЗА ОТВЕТОМ мы обратились в Московский энергетический институт (МЭИ). «На самом деле в США не 110 вольт, а 127, — поправил читателя зам. руководителя кафедры электроэнергетических систем Илья Карташов. — Люди старших поколений помнят, что до середины 60-х годов в Советском Союзе в электросетях было такое же напряжение.

А увеличили его для того, чтобы снизить расход материалов на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается — значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить. Технико-экономические характеристики сетей с напряжением 220 вольт гораздо выше, но процедура перехода на них очень сложная и дорогостоящая. СССР на это решился, а США, видимо, нет»

Ещё в сказке Успенского «Гарантийные человечки» про это упоминается. Как война между старыми консервативными человечками обслуживающими 127 вольтовую технику, и новыми прогрессивными 220 вольтовыми.

Orcinus Orca (orcinus.ru) 2011

В Союзе считали на несколько лет вперед, по этому можно было легко обосновать переход и экономию от перехода. Но есть еще один момент. У нас всего два больших города было, а в США электрифицировано было уже очень многое. Для Союза переход встал в деньги на порядок меньшие. А со временем сети разрастались и сейчас переход экономически не выгоден. Это моё мнение и оно совершенно не является истиной в последней инстанции. То же самое и с переходом США на метрическую систему измерения. Им нужно сломать мышление людей сформировавшееся несколькими поколениями. А у нас мерить-то нечего было да и отмеряли все на глаз.

Евгений Степанищев (bolknote.ru) 2011

Комментарий для orcinus.ru:

Говорят, в Америке двойная система — есть сети 220 и 127 вольт в каждом доме. Может и врут.

Максим Зотов (maxim-zotov.livejournal.com) 2011

Комментарий для orcinus.ru:

Это особенности взгляда в прошлое. Учитывая сегодняшние масштабы, прошлые величины кажутся незначительными, так и будущим поколениям будет казаться: «И чего было не сменить напряжение в сети 21 века, там же тех сетей — тьфу!».

«Да чего там перекрестить 5 миллионов Киевской Руси, это ж всего-то пол-Москвы!»
Древнерусским чиновникам не слабо было веру поменять, а американским — всего-то систему измерения 🙂

Максим Зотов (maxim-zotov.livejournal.com) 2011

Комментарий для Евгения Степанищева:

США: Основное напряжение сети, в соответствии со стандартом, составляет 120 В (от 114 до 126 В). К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240 В, от которых запитываются более мощные потребители, такие как стирально-сушильные машины, кондиционеры, электроплиты, и так далее.

Максим Зотов (maxim-zotov.livejournal.com) 2011

Комментарий для maxim-zotov.livejournal.com:

Про 240 вольт ошибка или опечатка, не знаю, как там эти фазы складываются, но в английской википедии написано правильно, 208 вольт. «Large residential buildings frequently have 120/208V 3-phase power, with large appliances being connected between two of the phases, giving a voltage of 208 volts».

1) Лет дцать назад видел у бабули древнюю радиолу с переключателем 220/127 (или 110? не помню, помню только факт переключателя).
2) Лет пять назад довелось хранить пельмени в живучем холодильнике времён царя Гороха, воткнутом в сеть через повышающий трансформатор. Тоже какой-то бабке принадлежал.

Я к тому, что даже сегодня в быту относительно легко обнаруживается низковольное наследие.
Ещё его можно почувствовать по несколько избыточному акцентированию напряжения «220 В» — пишут везде и помногу. Хотя, казалось бы, глобальный стандарт, других розеток просто нет (радиоточки разве).

Евгений Степанищев (bolknote.ru) 2011

Комментарий для boltai-shaltai:

Ну, может это и не низковольтное наследие. Всего несколько лет назад было куча десктопов на блоке питания который был переключатель 220/110, универсальные, как сейчас, редкостью были. Наверное, дороже выходило их изготавливать.

Не, реалии были другими. В те времена у нас ещё умели делать и делали холодильники, а на импорте из всех сил экономили. Холодильник был однозначно совковый; других не было в принципе, как и прочей бытовой техники.

Евгений Степанищев (bolknote.ru) 2011

Комментарий для boltai-shaltai:

Понятно. Да, мне мастер по ремонту холодильников рассказывал, ремонтируя мой холодильник, что в СССР на меди не экономили, делали толстые трубы, морозило плохо, но работало долго, сейчас трубы тонкие, из-за коррозии начинают рано течь. А в холодильнике, кстати, кое-где трубы скотчем крепятся (это «Самсунг» был).

Да-да 😉 собственноручно перетаскал не один такой холодильник на выброс.

ВСЕ они были рабочие! выбрасывались по другим причинам.
ВСЕ были очень тяжёлые! металла там действительно дофига.

Насчёт «морозили плохо» претензий не припомню. То ли нормой считалось, то ли не так плохо морозили.

Евгений Степанищев (bolknote.ru) 2011

Комментарий для boltai-shaltai:

Нормой считалось. Температура в морозилке была выше, чем сейчас и размораживать приходилось часто.

У меня на огороде до начала 2000-х жила целая куча дедушкиной техники, рассчитанной на номиналы 110 и 127 вольт: стиралка, радио (здоровое такое, размером со шкафчик), пылесос, насос, циркулярная пила. Приходилось подключать к современной сети через понижающие трансформаторы.

Ещё ч/б телек был, который вообще мог быть запитан от любое из напряжений в 110, 127, 200, 220 и 240 вольт. Для этого у него сзади было 5 клеммников (чтобы вручную шнур питания перевтыкать) и 3 комплекта предохранителей.

В америке в простых розетках везде 110. Про 208в — имеется ввиду межфазное напряжение при трехфазном питании, это как у нас иногда бывают для мощных потребителей такие черные круглые розетки, вот в них 3 фазы и 380(между фазами) и 220 между любой фазой и нулем.
Соответственно у американцев 110 и 208 для трехфазного.

Читайте также:  Падение напряжения при сопротивлении калькулятор

Есть мнение, что в 60-х годах уровень электрооснащенности бытовых потребителей в США был на порядок больше, чем в СССР. У большинства американцев были телевизор, пылесос, кондиционеры повсеместно, а в Союзе лампы накаливания в большинстве своем по квартирам. Так что переход на 220В в Штатах посчитали слишком дорогостоящим.

Мнение моё и необязательно правильное 🙂

Вставлю свои 5 копеек.

Есть такое предание (шутка): 220В — это произведение среднего роста человека (1,7м) на напряженность поля земли вблизи ее поверхности (-1,3 В/м).

Кстати, розетки на 127В в домах с сетью 220В в 80-х годах 20 века в еще встречались в бытовых помещениях с повышенным уровнем влажности (типа ванных комнат, где были розетки для электробритв на 127В, у которых, в свою очередь, были переключатели 127/220В).

Для справки: 220 — это значение напряжения между одной из фаз и нулем в трехфазной сети 380В (380 и 20 различаются примерно на величину квадратного корня из 3, на столько же различаются 127В и 220В).

Странно, что тут еще никто не начал обсуждать, почему в США частота тока 60Гц, а в Европе — 50Гц 🙂

И да, это я много месяцев назад рассказывал в комментариях на этом блоге про летнее и зимнее время.

Евгений Степанищев (bolknote.ru) 2011

Комментарий для Дмитрий:

Для справки: 220 — это значение напряжения между одной из фаз и нулем в трехфазной сети 380В (380 и 20 различаются примерно на величину квадратного корня из 3, на столько же различаются 127В и 220В).

Ага, нас этому в техникуме учили.

Странно, что тут еще никто не начал обсуждать, почему в США частота тока 60Гц, а в Европе — 50Гц 🙂

Если я это и знал когда-то, то позабыл. Почему? Видимо как-то связано с устройством генератора переменного тока.

И да, это я много месяцев назад рассказывал в комментариях на этом блоге про летнее и зимнее время.

Вы бы подписывались через какой-нибудь OpenID, а то Дмитриев много 🙂

Комментарий для Евгения Степанищева:

Про 50 и 60 герц — это опять целую лекцию читать надо 🙂

Ну вкратце про 220/100 В и про 50/60 Гц история такая.

Томас Эдисон запустил в массовое производство лампу накаливания с угольной нитью. Оптимальное напряжение для неё было 100В, на этом напряжении она начинала устойчиво гореть. Для более высокого напряжения нить пришлось бы сделать или длинее или тоньше, т. е. значительно уменьшить долговечность.

Рабочее напряжение первой электростанции Эдиссона (у него был контракт на электрификацию района Нью-Йорка) было 110В (10% закладывалось на потери в проводниках).

Через несколько лет электрификация пришла в Европу. К тому времени появились лампы накаливания с металлической нитью. Они могли работать и при вдвое большем напряжении. Кстати, практика удвоения напряжения родилась еще из схемы организации трехпроводной сети постоянного тока, в которой между проводами номер 1 и 3 напряжение было в 2 раза выше, чем между проводами номер 1 и 2, 2 и 3 (использовалась такая схема еще до революции, ГОЭЛРО и распространения трехфазного переменного тока).

Так вот, дочка Эдиссоновской компании в Германии при электрификации Берлина решила использовать стандарт 220В. Увеличение напряжение вдвое снизило потери в проводниках вчетверо. Поднимать выше было слишком опасно для людей.

Так сеть 220В появилась в Европе.

50/60Гц выбрано довольно случайно. При 40Гц нестабильно работали дуговые свечи, более 60 Гц — плохо работали асинхронные двигатели. В конце XIX века генераторы были разномастными — от 16Гц до 133Гц. Но в Европе производитель оборудования Siemens выбрал за стандарт 50 Гц (3000 оборотов ротора генератора в минуту или кратная им величина при использовании нескольких полюсов), а в США Вестингауз (конкурент Эдисона) выбрал 60Гц — на больше частоте лучше работали дуговые лампы и меньше мерцали лампы накаливания.

Кстати, половина Японии живет с 50Гц (там энергосистему строили европейские компании), а половина — с 60Гц (на американском оборудовании).

Источник

Что такое переключение фаз, для чего он нужен и где используется?

Некоторые производственные процессы требуют непрерывного энергоснабжения. Вместе с тем состояние электрических сетей обычно далеко от идеального. Нередки случаи пропадания одной из питающих фаз. В такой ситуации необходимо мгновенно запитаться от другого, оставшегося под напряжением провода. Для этого потребуется переключатель фаз.

Назначение фазного переключателя

Фазный переключатель — это электротехническое устройство, предназначенное для подключения ответственных потребителей электроэнергии. Под ответственными потребителями подразумеваются приборы, которые должны непрерывно работать 24 часа в сутки. Например, оборудование серверных, автоматика газовых котлов или системы видеонаблюдения на охраняемых объектах.

Существует 2 основные категории переключателей фаз:

  • ручные (механические);
  • автоматические.

Ручной переключатель фаз представляет собой многопозиционный кулачковый коммутатор. Он может устанавливаться не только на дин рейку, но и на дверцу шкафа управления. По сути это кнопка, позволяющая усилием руки самостоятельно переключить питание потребителя с одной линии на другую. Такие приборы дешевые и простые в понимании. Но они не способны работать без человека.

Автоматические модели в присутствии человека не нуждаются. В них установлен микроконтроллер, отслеживающий напряжения входных фаз. На верхние клеммы прибора подключается 4 провода: 3 фазы и ноль. Снизу снимается 2 провода: 1 фаза и ноль.

Во время работы прибор подключает одну из входящих фаз (например, L1) на выходную клемму. Если напряжение в фазе L1 по каким-либо причинам выходит за допустимые пределы, то к выходу подсоединяется фаза L2. Если напряжение выходит за пределы и в L2, то подключается L3.

Сферы применения

АПФ рассчитан на питание электроприборов на 220 В. Этот прибор имеет одну выходную фазу, поэтому он непригоден для работы с трехфазными потребителями электроэнергии.

Однако это не уменьшает количество сфер, в которых используется АПФ. Среди них выделяются следующие:

  • маломощные холодильники медицинских лабораторий и аптек;
  • системы видеонаблюдения на охраняемых объектах;
  • любая медицинская техника, поддерживающая жизнь человека;
  • автоматика бытовых газовых котлов;
  • системы вытяжки и вентиляции на опасных производствах.

Дополнительная информация. В момент запуска мощных электрических двигателей и блоков питания в электросети происходит кратковременная просадка напряжения. Производители переключающих устройств оснащают свои приборы фильтрами по времени, позволяющими им быть невосприимчивыми к просадкам и пусковым токам от мощного оборудования.

Выбор переключателя

На рынке представлен широкий ассортимент фазных переключателей. Выбирать их следует исходя из 4 критериев:

  1. Максимальный рабочий ток. От этого параметра зависит насколько мощные приборы можно подключить к выходу переключателя. Например, для обычной, не сильно нагруженной электроприборами квартиры подойдет автоматический переключатель на 16 А.
  2. Функция регулировки верхнего и нижнего пределов входного напряжения. Дешевые модели не обладают данными регуляторами. В них переключение происходит при заданном производителем уровне входного напряжения. В дорогих моделях можно самостоятельно настроить, при каком вольтаже в L1 произойдет переход на L.
  3. Способ индикации состояния. Простые модели переключателей оснащены несколькими светодиодами. Они способны гореть или мигать, в зависимости от состояния прибора и входного напряжения. Более профессиональные модели оснащаются семисегментными индикаторами, способными отображать величину напряжения с точностью до 1 %.
  4. Функционал. Простые модели выполняют минимальный набор функций. Они просто отслеживают входные напряжения и производят соответствующие переключения. Продвинутые приборы способны на большее. В них можно настроить пороги срабатывания, время на переключение и возврат на основную фазу.

Важно! Основная фаза — это термин, свойственный некоторым моделям переключателей. В меню подобных приборов можно настроить, какая из входных фаз будет считаться основной. При переключениях АПФ отдает предпочтение основной фазе.

Настройки прибора

Простые модели имеют минимальный набор настроек. Они не поддаются регулировке покупателем. Алгоритм их работы установлен производителем и не подлежит изменению. Сложные дорогие модели, напротив, имеют множество настраиваемых параметров.

Читайте также:  Формула напряжения разрыва трубы

Нижний предел напряжения

Этот параметр определяет, при какой величине входного напряжения произойдет переключение на запасную фазу. Например, если напряжение в фазе A больше 180 В, то потребитель подключен к фазе A. Если меньше, то происходит переход на фазу B.

В простых моделях переключателей значение 180 В установлено по умолчанию. В моделях посерьезнее оно поддается регулировке, и минимальный предел напряжения можно установить на 120-200 В.

Настройка прибора обычно осуществляется с помощью регуляторов под крестовую отвертку. Их достаточно просто покрутить. Отсюда народное название подобных регуляторов «крутилка». В других образцах переключателей используются кнопки. Принципиальной разницы в работе этих регуляторов нет. Поэтому выбор — это вопрос удобства использования.

Верхний предел напряжения

Настройка верхнего предела напряжения необходима для той же задачи, что и нижнего. Но в случае с верхним пределом осуществляется защита потребителей от перенапряжения.

Если напряжение в текущей фазе становится больше допустимого, то прибор автоматически переходит на другую фазу. Например, если напряжение в фазе A превысило значение 250 В, то АПФ переключится на фазу B с нормальным напряжением 230 В.

Время возврата

Время возврата на приоритетную (основную) фазу также поддается настройке с помощью регуляторов или кнопок. Этот параметр определяет, через сколько секунд после нормализации напряжения в основной фазе АПФ снова вернется на нее.

Например, в сети по какой-то причине происходит длительная просадка напряжения в одной из фаз. АПФ переходит на запасную. Через некоторое время вольтаж в основной фазе принимает допустимое значение. Но переключающее устройство выжидает. И только после времени возврата снова возвращается на нормализовавшуюся основную фазу.

Время возврата необходимо, чтобы исключить постоянные ложные переключения устройства. Тем самым увеличивается срок эксплуатации внутренних реле и уменьшается риск повреждения нагрузки.

Эта настройка сильно варьируется от типа потребителя. Например, для холодильников рекомендуется устанавливать время возврата порядка 3-10 мин. Для ламп накаливания достаточно 1-2 мин.

Время включения

Нередко напряжение пропадает одновременно в 3 питающих фазах. В таком случае прибор переходит в выключенное состояние и не реагирует на внешние факторы.

Включение АПФ произойдет после появления напряжения хотя бы в одном питающем проводе. Однако на выходе электричество появится не сразу. АПФ выждет некоторое время автоматического повторного включения и только после этого снова замкнет контакты внутренних реле и запитает потребителей.

Время АПВ настраивается с передней панели устройства. Эта функция по принципу действия похожа на время возврата.

Типовая схема подключения

Разные модели переключателей фаз имеют отличное расположение клеммников для проводов. Однако схема их подключения остается неизменной:

  1. На вход АПФ подключается 3 фазных провода и 1 нулевой. Фазировка в данном случае значения не имеет. Главное, не запутаться между фазными и нулевым проводами. Для этого на корпусе прибора предусмотрена соответствующая маркировка L1, L2, L3 и N.
  2. Выходные фазные клеммы объединяются в одну точку с помощью перемычки. Она поставляется в комплекте с прибором и при необходимости устанавливается своими руками. С нее снимается выходное напряжение, идущее на нагрузку. Там же располагается клемма для нулевого проводника нагрузки.
  3. Устройство АПФ не предназначено для защиты сети от токов короткого замыкания. Поэтому перед ним обязательно устанавливается трехфазный автоматический выключатель.
  4. Необходимо соблюдать общие рекомендации по электромонтажу. Установка прибора осуществляется со снятием напряжения. Стоит помнить про маркировку проводов. Желательно, чтобы рядом был наблюдающий, способный оказать ПМП при электротравме.

Важно! АПФ не предназначены для токов коротких замыканий. В них нет соответствующих защит. Перед переключателем обязательно устанавливается плавкая вставка или автомат. Его номинальный ток выбирается так, чтобы он был меньше, чем максимальный рабочий ток АПФ.

Настройка АПФ после первого включения

Настройки прибора зависят от характеристик электрической сети. После первого включения в АПФ необходимо установить следующие параметры:

  • нижний порог напряжения срабатывания;
  • верхний порог;
  • время возврата;
  • время включения;
  • приоритетную фазу (если прибор поддерживает выбор);

Особенности эксплуатации переключателя

Если прибор установлен в электрощит впервые, то некоторое время уйдет на его точную настройку и наладку. Особенно это относится к домам со старыми электросетями, где напряжение в розетке способно сильно варьироваться в зависимости от времени года и суток.

В зимний период большинство жителей частных домов активно используют электрические обогреватели. Поэтому стоит ожидать существенных просадок напряжения. Они отразятся на работе переключателя. АПФ будет чаще щелкать реле, чтобы подобрать фазу с самым подходящим напряжением.

Частые переключения отмечаются и в ночное время суток. Жильцы ложатся спать, потребление электроэнергии заметно снижается. Соответственно, сетевое напряжение возрастает. Прибор так же начинает переключаться в поисках оптимальной фазы.

Реле — устройство электромеханическое. Во время работы оно создает характерные щелчки. Ложась спать, никому не хочется слушать звук переключения реле. Поэтому этот прибор рекомендуется устанавливать подальше от жилых комнат.

Обзор моделей фазных переключателей

АПФ получится найти не в каждом магазине электротоваров. Однако многие производители приборов защиты занимаются их производством. Ниже приведен краткий обзор популярных моделей.

Производитель и модель Особенности Примерная цена
Евроавтоматика PF 431 Электронный прибор с базовым набором функций. Не имеет кнопок и регулировок. Максимальный коммутируемый ток 16 А. Собственная потребляемая мощность до 1,6 Вт. В щите устанавливается на din рейку. 3 тыс. р.
Евроавтоматика PF-451 Модель оснащена 3 регуляторами: нижний и верхний пороги напряжений срабатывания, задержка отключения по нижнему порогу. Коммутируемый ток 16 А. Есть возможность использования в цепях постоянного тока 24 В с неиндуктивной нагрузкой до 16 А. 4 тыс. р.
DigiTOP PS-63A Максимальный рабочий ток достигает 63 А. Прибор оснащен тремя отдельными вольтметрами для каждой фазы. Используя DigiTOP, можно наладить работу от генератора и основной питающей сети. 4 500 р.
ABB OT40F3C Ручной 3-позиционный переключатель с крайне компактными размерами (вес 250 г). Максимальный рабочий ток 23 А. Подходит для реверсивного управления двигателем. 5 700 р.
ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО» ПЭФ 319 АПФ оснащен светодиодами состояния фаз, вольтметром на семисегментных индикаторах и 4 регуляторами для настройки. Минимальное рабочее напряжение 120 В. Максимальный рабочий ток ПЭФ-319 составляет 16 А. Есть усиленная версия ПЭФ-319-30, рассчитанная на 30 А. 3 300 р.
ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО» ПЭФ 301 Модель оснащена 4 регуляторами. Диапазон настройки минимального порога срабатывания: 160-210 В. Предельная токовая нагрузка до 16 А. 3 100 р.

Покупать ли фазный переключатель

Перед приобретением следует определиться, для чего нужен АПФ конкретно в вашей ситуации. В большинстве случаев этот дорогой прибор можно заменить дешевым пакетным выключателем на 2 положения.

Если вы являетесь жильцом обычного многоквартирного дома, то АПФ послужит пустой тратой денег. Вряд ли в квартире найдутся электроприборы, которые при отключении питания создадут катастрофические убытки. Плюс не совсем понятно, как на подобные переделки электрощита отреагирует электроснабжающая организация. Ведь переключатель придется ставить до счетчика электроэнергии.

Если вы владеете небольшим бизнесом и у вас есть однофазный холодильник (или печь), который должен 24/7 поддерживать строгую температуру, то подобный прибор уже будет нелишним. Но опять же вам потребуется полноценный ввод с 3 фазами и напряжением 380 В.

Иногда люди приобретают переключатели фаз, чтобы получить стабильное электроснабжение на даче или в частном доме. К одному входу АПФ подключается штатная сеть электроснабжения, а к другому генератор.

Автоматический переключатель фаз позволяет организовать бесперебойное электроснабжение потребителей на 220 В. При этом сам прибор в идеале требует полноценное питание от сети 380 В. Возможен режим работы и от 2 питающих проводов.

В зависимости от задачи подбирается ручной или автоматический переключатель. При настройке автоматической модификации придется учесть верхний и нижний пределы срабатывания прибора, а также его временные характеристики.

Источник