Меню

Регулятор громкости для гитары

Ремонт электрогитары

Привет ремонтёрам! Поздравляю всех учащихся с началом учёбы! Чтобы немного отвлечься от неё, показываю на практике один из случаев ремонта (профилактических работ) электрогитары. Часто можно купить б/у гитару с убитой электроникой под восстановление, получив хороший инструмент по достаточно низкой цене. Чаще всего у электрогитар бывают неисправны элементы, взаимодействующие с человеком т.е. потенциометры громкости, тона (они чаще всего или окисляются и теряют звук, или выламываются особо сильными гитаристами), всякие выключатели и переключатели, звукосниматели и гнёзда подключения. Приступим к ремонту. Имеется гитара, из звукоснимателей на месте стоят два хамбакера неизвестной марки.

Не обращаем внимание на грязь и струны, это всё потом будет заменено, моя задача была сделать электронику. На месте имеются хрустящие потенциометры, а переключатель (трёхпозиционник) звукоснимателей практически свободно ходит на своём месте, и ничего не переключает. Задняя крышка гитары утеряна, задача была сделать хоть какую-то. Также попросили экранировать всё фольгой для надёжности — сильно фонит. Не вижу конкретно в этом действии особого смысла, но раз просят — сделаем. Что видим в потрохах:

Понятно, что с такими длинными и не подходящими проводами (такие больше подходят для питания, чем звука) гитара будет фонить. Видно вылетевший из контактной пары внизу выключатель. Начинаем работу. Для начала раскрутим все скрутки (они были сделаны для проверки работоспособности звучков гитары на скорую руку, поэтому переделывать будем всё). Отпаиваем выводы хамбакеров с экранированием (здесь красный и синий провода), и определяем работоспособность и положение звукоснимателей. Удобно это сделать с помощью осциллографа. Можно, также, каждый звукосниматель напрямую вывести на звуковой вход пк в режиме прослушивания, или подпаять его к усилителю, после чего подергать струну и постучать по нему. Я использую «игрушечный» осциллограф для этой цели:

Оба звучка исправны. Определили верхний и нижний — подписываем, чтобы не запутаться.

Дальше распаиваем всё и снимаем на профилактику потенциометры.

Также вынимаем джек (этот джек, судя по всему, не родной, т.к. в гнезде держится плохо и выпадает).

Снимаем выключатель. Начнём с него. Вот держатель его контактов:

Снимаем все контакты (для этого раскручиваем винты снизу, и послойно снимаем контакты с изоляторами), с самого выключателя снимаем пластиковый боёк и затачиваем поврежденный пластик наждачкой до ровной округлой формы.

После чего собираем заново контактную группу и подгибаем их чуть ниже, чтобы они захватывали выключатель. Боёк встал на место.

Перепаял и закрепил джек на два саморезика:

Берем акустический экранированный провод (можно брать провода от различной аудиотехники: магнитофонов, электрофонов и т.п.), главное, чтобы изоляция была цела. Я брал провода от электрофонов, и дополнительно изолировал их сверху термоусадочной трубкой во избежание замыкания. Здесь вывел звучки и джек — начало сборки гитары.

Смазал потенциометры специальным маслом. Это масло для улучшения контактов, но медный порошок из его части оседает на дно, а технический вазелин (светло-желтого цвета) оказывается наверху. Им можно смазать контакты потенциометров без разборки оных, он хорошо затекает вовнутрь.

Но, увы, потенциометры всё равно теряли контакт. Пришлось выполнить их полную разборку, отогнув усики корпуса:

На графитовой пластине образовался мусор, его нужно аккуратно убрать салфеткой. Слева лежит боёк потенциометра. Это кусочек графита, закрепленный в пружинистой металлической пластине. По центру пластины видно небольшое потемнение. Это контакт центрального вывода — он и являлся причиной плохого сигнала — контакт между электродом и бойком в этом месте затруднён из-за окисления. Такие потенциометры положено заменить, но можно продлить ему жизнь ещё на какое-то время. Для этого я напильником сточил эти окисления с пластины:

Затем нанёс масло для улучшения контактов (на этот раз вместе с медью) на центр для защиты от коррозии

Потенциометр, конечно, не стал работать как новый, но качество сигнала значительно улучшилось, а мультиметр перестал показывать погоду при измерении сопротивления. Теперь, при помощи тех же акустических проводов, как я сделал на разъеме «джек» начинаем пайку гитары согласно схеме. Вот пример наиболее подходящей схемы, взятый из интернета:

Здесь показана схема на четыре потенциометра, в нашем же случае выключатель ставится до регуляторов (выводы звукоснимателей подключаются к нему напрямую), а вот выход уже идёт на регулировку громкости и тона. Немного теории: по сути дела, регулятор громкости (потенциометр) в данном случае включен, как делитель напряжения, уменьшающий выходное напряжение со звукоснимателя. Регулятор тона же представляет собой RC фильтр с изменяемым параметром — сопротивлением резистора (потенциометра) тона. Он ограничивает ток, проходящий через конденсатор и, соответственно, линию среза частоты. Все детали собираются по порядку, как нарисовано на схеме. На этом этапе я, также, приклеил фольгу:

Читайте также:  Всережимный регулятор оборотов принцип работы

В готовом варианте практически все детали (кроме проводов) остались оригинальными. Но качество экранирования значительно улучшилось. В заключение нашел более-менее подходящую крышку.

На этом ремонт был закончен, гитара отправлена хозяину. Аналогичным образом вы можете отремонтировать и другие гитары. Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.

Источник



Модифицирование гитары. Часть вторая — электроника

В прошлый раз я описал разные варианты получения другого звука с помощью звукоснимателей. В этот раз опишу модификации темброблока.

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.

Уходя на глубину

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.

Более интересна конструкция оригинального Varitone от Gibson. Он дает возможность именно «вырезать» частоты, меняя звук в корне. С такой штукой не нужно больше ничего практически, никакого эквалайзера или отсечек – все звуки уже под рукой.

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.

Читайте также:  Devilbiss hav 501 b манометр с регулятором давления

Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости — на такой, что второго датчика даже слышно не будет.

Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

Источник

Апгрейд гитары: потенциометры

Привет! Тема сегодняшней статьи — гитарные потенциометры. Для тех из вас, кто не знаком с этим словом, это такие штучки под крышками крутилок, которые управляют громкостью и тоном. Верьте или нет, но эти ребята влияют на ваш звук, причём очень основательно. Сопротивление, плавность хода и его глубина, общее качество изготовления — всё это сказывается на звучании вашей гитары. Давайте разберёмся, почему так происходит.

Как потенциометры работают в вашей гитаре.

Сам по себе потенциометр — это резистор с переменным значением сопротивления от 0 до n Ом, где n – значение сопротивления потенциометра. Так что, если у вас потенциометр на 500 кОм,он соответственно может работать в любом значении от 0 до 500 000 Ом. Этот переменный резистор подключается между выходом вашей гитары и землёй. Когда вы играете с ручкой громкости на максимуме, сигнал полностью идёт на выход гитары, если ручка громкости убрана в ноль, сигнал полностью уходит в землю. Если где-то между 0 и 10 — в землю идёт только часть сигнала. Ручка тона работает по схожему принципу, только между землёй и потенциометром ставится конденсатор, который пускает высокие частоты только в землю. Также ручка тона не подключается напрямую между звукоснимателем и выходом из гитары, это, скорее, часть схемы с ручкой громкости.

Вот самые частые вопросы, которые нам задают: Как влияет на тон величина сопротивления потенциометра? Зачем вообще выпускают разные потенциометры с разным сопротивлением? Какой потенциометр мне использовать в моей гитаре?

Постараюсь объяснить. Когда ручка громкости повёрнута на максимум, сопротивление между звукоснимателем и выходом из гитары равно 0 Ом. Но на самом деле, потенциометр из схемы никуда не исчезает и в этот момент он тоже работает. Просто в этом случае он не пускает в землю определенные частоты. Своего рода низкочастотный фильтр, похожий на ручку тона, только для сверх-высоких частот. Чем больше сопротивление потенциометра, тем больше сопротивление между звукоснимателем и землёй, и тем меньше на тон влияет этот фильтр. Потенциометры на 500 кОм звучат ярче, чем на 250 кОм.

Компания CTS а также некоторые другие производители выпускают так называемые потенциометры «без нагрузки». Они работают таким образом, что когда ручка громкости повёрнута на максимум, потенциометр выключается из схемы, таким образом сигнал от датчика идёт напрямую на выход гитары.

Теперь становится понятным, почему большинство хамбакеров работают в паре с 500 кОм потенциометрами, а сингловые датчики — с 250 кОм. Обычно хамбакеры звучат не так ярко как синглы и чем больше высоких попадёт на выход из гитары, тем лучше. Это вовсе не означает, что это единственная схема, просто так повелось при производстве гитар и это уже давно стало стандартом. Одна вещь, которая может показаться странной — ручки громкости в старых телекастерах, там используются резисторы на 1 МОм. Так между землёй и и звукоснимателем почти нет сопротивления, и почти все частоты попадают на выход. В телекастерах из-за этого очень яркий звук, который не все любят, но есть одна интересная фишка. Если ручку громкости немного прибрать, гитара звучит так, как ее никакой ручкой тона не настроишь. Попробуйте!

Ну вот, возникла еще одна проблема. Когда вы прибираете громкость, высокие частоты немного срезаются и сигнал в целом становится темнее . С одной стороны это круто — вы получаете звук, который нельзя было бы получить в других ситуациях просто с ручкой тона. Эту особенность ценят любители винтажного звука и гитар, но большинство современных гитаристов хотят, чтобы звук был максимально честным и прозрачным, независимо от того, в каком положении находится ручка громкости. Этот вопрос можно решить довольно просто. Берется конденсатор и/или резистор, подключенные параллельно ко входу и выходу потенциометра. Самый популярный комплект — это 0.001µf конденсатор и 150кОм резистор , подключенные параллельно. Для разных звукоснимателей бывают разные сочетания резисторов и конденсаторов. Также существует много мнений по поводу того, что лучше звучит. Так что есть смысл использовать гугл, если вдруг вы захотите полезть в такие дебри гитарного звука.

Читайте также:  Регулятор температуры механический с датчиком температуры

Итак, с уровнем сопротивления разобрались. Вообще существует много разновидностей потенциометров, но нас гитаристов интересуют только две: линейные и логарифмические. Эти два работают по-разному, когда вы крутите ручку громкости. Линейный потенциометр, как вы уже догадались, изменяет громкость линейно. Если бы нужно было нарисовать график увеличения громкости в зависимости от сопротивления потенциометра, это была бы прямая линия под углом 45 градусов к осям, или y=x.

Логарифмический потенциометр увеличивает громкость более быстро, самые большие изменения происходят где-то между значениями 9 и 10 потенциометра, где 10 — максимум. Убирая громкость дальше, падение уровня громкости все менее заметно. Природа человеческого слуха такова, что логарифмические потенциометры звучат как линейные. Если вы часто пользуетесь ручкой громкости, управляя динамикой звука, вам нужен логарифмический потенциометр. С линейным потенциометром для получения того же результата придётся довольно сильно крутить ручку громкости, требуется больший ход. То же самое в случае с потенциометрами тона. Логарифмические звучат более естественно и их нужно меньше крутить. Некоторые спорят с этим относительно ручки тона, но в целом, по крайней мере, начёт ручки громкости мнения сходятся. Я рекомендую использовать логарифмические потенциометры в гитаре, хотя и те и другие будут работать как надо и ничего вам не испортят.

1. Alpha

Давайте взглянем на бренды. Для начала посмотрите какие потенциометры стоят в вашей гитаре, если они маленькие — их надо менять. Полноразмерные потенциометры звучат лучше, более плавно управляются и служат дольше. Мелкие обычно используют, чтобы сэкономить на производстве. Разницу вы сразу почувствуете, если поставите что-то вроде DiMarzio, Alpha или CTS. Если места в гитаре мало, попробуйте мини-потенциометры CTS, они работают довольно хорошо.

2. CTS

Большинство серийных гитар нижнего ценового диапазона комплектуются дерьмовыми потенциометрами. Там идёт экономия на каждой мелочи, резисторы имеют разброс по сопротивлению в +/-20%, работают они не всегда плавно. Если у вас стоит 500 кОм потенциометр, на деле это может быть 480 или даже 448. Так что, если вы видите в вашей гитаре какой-то noname китайский — меняйте без разговоров. И конденсаторы тоже меняйте. Звук станет лучше. Про звукосниматели вы и сами знаете.

Потенциометры CTS используются в гитарах Fender, а Alpha обычно используются в гитарном оборудовании. А вот DiMarzio проще всего купить в России. Цены вполне адекватные, потенциометры надежные и работают как надо.

3. DiMarzio

В последние годы появились производители гитарных потенциометров типа Alessandro и Bourns, это категория «бутик», там более крутой контроль качества и отбор по жёстким параметрам (+/- 5%). Они как правило выпускаются в закрытых корпусах, которые предотвращают попадание пыли и грязи, тем самым избавляя вас от хруста в звуке, разрабатываются они с учетом особенностей человеческого слуха и звучат максимально плавно и естественно.

4. Alessandro

В целом звук — штука субъективная. Если меня спросят, есть ли разница между потенциометром за 50 долларов и за 10, я скажу «да». Но далеко не все это могут услышать и почувствовать, не говоря уже о том, чтобы за это заплатить. Так что если вы не сильно заморачиваетесь тюнингом вашей гитары, ставьте что-то стандартное. Лично я пользуюсь CTS для громкости и DiMarzio для тона.

5. Bourns

Поменять потенциометр — это порой может быть самый простой способ улучшить звук вашей гитары. Можно поставить push/pull переключатель, который будет отсекать катушки или переключаться между последовательным и параллельным вариантом соединения датчиков, есть также концентрические потенциометры, которые позволяют смешивать звучание двух звукоснимателей, а также круглые переключатели позиций датчиков — как в гитарах PRS. Потенциометр вы можете заменить буквально за пару минут и все что вам нужно это паяльник. Стоят они недорого, попробуйте новые и сравните со старым. Как мы всегда советуем — доверяйте только своим ушам. Кто знает, вдруг ваша гитара зазвучит так, как до сих пор не звучала. Стоит того, не правда ли?

Источник