Меню

Регулятор громкости для jlh

Усилитель JLH (John Linsley-Hood)

(Class-A)

Предисловие

Версий усилителя довольно таки много, но я бы хотел описать конкретно вариант 2005 года с двухполярным питанием. Усилитель, собранный по этой схеме может развивать мощность до 20-25Вт. Напряжение питания от +-18 до +-28в, ток покоя 1.5-3.5А. КПД усилителя составляет в среднем 20%. Это значит, что, например, при выходной мощности 20Вт – кушать усилитель будет 100Вт.

Корпус

Усилители, работающие в классе «А» имеют достаточно большое тепловыделение. Фактически греется все, начиная от силового трансформатора в БП и заканчивая выходными транзисторами УНЧ. Это необходимо учитывать при проектировании корпуса усилителя. Прежде всего следует обеспечить хороший теплоотвод для выходных транзисторов. На каждый транзистор (для пассивного охлаждения) рекомендуется площадь около 1500 кв.см. Для активного охлаждения требования можно немного снизить. Температура внутри корпуса также будет повышаться, поэтому следует организовать хорошую вентиляцию воздуха в корпусе.

Вот основная часть моего корпуса: днище и задняя стенка выполнены в виде загнутого листа стали, толщиной около 1мм.

Основная часть корпуса усилителя

Вот более позднее фото, корпус окрашен, практически всё «железо» на местах, днище усилено DIN-рейкой:

Фото внутренностей усилителя

Радиаторы крепятся к корпусу винтами, в днище, рядом с радиаторами насверлено несколько отверстий в ряд (на этих фотках не видно), для проникновения холодного воздуха в корпус. А благодаря перфорированной верхней крышке теплый воздух свободно выходит из корпуса.

Радиаторы площадью примерно 2500см 2 достались мне с какого-то преобразователя 12В-100В.

Радиаторы

Лицевой панелью и одновременно передней стенкой служит оргстекло, окрашенное с обратной стороны.

На задней стенке размещены входные и выходные разьёмы, выход на активный саб и сетевой разьём

Питание

К блокам питания усилителей в классе «А» предъявляются несколько

отличные от усилителей в классе АВ требования. Прежде всего следует учитывать тот факт, что блок питания будет постоянно находиться под нагрузкой. Это влечет за собой повышенный нагрев трансформатора, и необходимость использования радиаторов на выпрямительных диодах. Достал я где-то на радиорынке вот такой трансформатор без вторичных обмоток, с габаритной мощностью около 300Вт.

Трансформатор

Намотал 4 вторички проводом 0,6мм, сложенным втрое и одну слаботочную обмотку для мелкой электроники, после чего трансформатор искупался в лаке и запёкся в печи. Расчётный номинальный ток получившейся обмотки = 2,6А, что более, чем вдвое превышает потребляемый усилителем ток покоя в 1А. Благодаря такому запасу трансформатор не греется при длительной работе.

Каждый канал УНЧ питается от отдельных обмоток трансформатора.

Вот трансформатор с обмотками для одного канала:

Трансформатор с обмотками для одного канала

Остальная часть БП находится собственно на одной плате с УНЧ.

В качестве выпрямителя был применен диодный мост BR1010 на ток 10А, но при длительной работе под нагрузкой в 1А даже такой мост довольно прилично греется, поэтому я поставил на него половинку радиатора от северного моста материнки.

Также на этой плате находятся электролиты и мощные резисторы, которые вместе образуют CRC фильтр (6800мкФ + 0,33R + 6800мкФ), который подавляет пульсации напряжения. Питание на усилитель подаётся через 3А предохранители.

В первичной цепи трансформатора используется схема «мягкого пуска» («Soft-Start») для ограничения зарядного тока конденсаторов в БП, через несколько секунд срабатывает реле и своими контактами шунтирует мощный резистор.

БП

Схема «мягкого пуска»:

Софт-старт

Усилитель

После долгих издевательств с проводами в корпусе, было решено сделать несколько устройств на одной плате, чтобы избавиться от проводов при монтаже. Печатная плата крепится параллельно радиатору, и содержит собственно УНЧ, защиту АС и блок питания. Вот электрическая схема собственно УНЧ + немножко БП:

Схема усилителя

А вот фото получившейся конструкции:

Усилитель

Усилитель

Усилитель в корпусе

Усилитель в корпусе

Усилитель вид сверху

Усилитель в корпусе

Первое включение усилителя

Правильно собранный усилитель работает сразу, нужно лишь выставить ток покоя и уровень постоянки на выходе усилителя. Более подробно эти операции расписаны в FAQ (ссылка ниже).

Транзисторы BD139 и BD140 следует установить на небольшие радиаторы, при малом токе покоя эти транзисторы практически не греются. У меня каждый транзистор прикручен к алюминиевой пластинке 25х30мм.

Выходные транзисторы 2SC5200 впаяны с обратной стороны платы и прикручены к радиатору винтами М3, естественно всё промазано термопастой и проложена слюдяная прокладка между транзисторами и радиатором.

Установка выходных транзисторов на радиатор

Защита АС

Это устройство защищает акустику при появлении на выходе усилителя постоянного напряжения любой полярности при пробое любого из вых. транзисторов., а также устраняет щелчки при включении, подключая акустику через несколько секунд после включения усилителя. Питается защита от того же источника, что и усилитель, поэтому при отключении питания, реле защиты отключается практически сразу, всё благодаря тому, что усилитель в классе «А» всегда потребляет большой ток, поэтому при выключении конденсаторы быстро разряжаются, чего нельзя сказать об усилителях в классе «АВ». Вот схема защиты АС, если вдруг кому интересно:

Схема защиты АС

Защита АС

Из дополнительных опций в усилителе имеется:
— Регулятор громкости на микросхеме МАХ5440 с энкодером,
— Цифровая индикация температуры радиаторов,
— Световая сигнализация перегрева радиаторов свыше заданного уровня.

Регулятор громкости на микросхеме МАХ5440 с энкодером

Со временем в обычных потенциометрах изнашивается токопроводящий слой, из-за чего, при регулировании громкости возникают посторонние звуки, скрипы, щелчки и т.д., поэтому я решил избавиться от обычного потенциометра и собрать цифровой. Наткнулся на статейку у Радиокотов про эту МАХ5440, почитал, и решил остановиться на ней, т.к. знаний в программировании МК не имею, а эта микруха уже прошита, только схему собирай и готово. Но цена за такое удовольствие нехилая, я отдал 300 СВОИХ рублей. -) Вот схема:

Регулятор громкости

Цифровая индикация температуры радиаторов

Поскольку усилитель в классе «А» имеет дурную привычку греться, причём всегда, то неплохо было бы знать температуру радиаторов, и чтобы не проверять на ощупь, я решил собрать вот такую схемку, на знакомой многим микросхеме ICL7107 (КР572ПВ2А).

Цифровая индикация температуры радиаторов

Ну и от нефиг делать собрал ещё аварийную индикацию перегрева на двух ОУ:

Температурная сигнализация

У меня индикация чисто световая, но при желании можно вместо светодиода прикрутить например реле, симистор, или ещё что-нибудь управляющее, например отключением питания усилителя, или отключением акустики, что в моём случае бесполезно, т.к. для этого усилителя отключение нагрузки не значит ничего, УНЧ продолжит греться дальше, а вот для усилителей любого другого класса – пожалуйста.

Читайте также:  Клапана регулятора давления рампы

Вся необходимая документация для сборки усилителя имеется в прикрепленном архиве.

Источник



Усилитель класса А «JLH» (схема 1969 года)

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

Тот самый MJ480:

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений:

  1. минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
  2. несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
  3. выходных 10 Вт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0,5-1 В очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
  4. класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкФ и между ними резистор 0,75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2 А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса.

Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки:

  1. не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1,2 А при напряжении 27 В, что означает 32,4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.
  2. не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.
  3. при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0,5 мкф, а 1 или даже 2 мкФ в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0,1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:
  4. пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0,1 мкФ.
  5. предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
  6. очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.
Читайте также:  Регулятор вакуума irv20 c10bg

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800 см 2 на канал. Однако при выставленном токе покоя 1,2 А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см 2 на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 дБ вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Трансформатор – 2200 р. Выходные транзисторы (6 шт. с запасом) – 900 р. Конденсаторы фильтра (4 шт) – 2700 р. «Рассыпуха» (резисторы, мелкие конденсаторы и транзисторы, диоды)

2000 р. Радиаторы – 1800 р. Оргстекло – 650 р. Краска – 250 р. Разъёмы – 600 р. Платы, провода, серебряный припой и пр.

Автор работы: Askario214 источник: habrahabr.ru

5 вариантов печатных плат под различные детали.

Источник

Сборка усилителя JLH 1969.

Сборка ещё одного усилителя, выполненного по схемотехнике JLH 1969.
Обзор рассчитан на подготовленного читателя.

1. Мой комплект плат был ещё в пути, а послушать хотелось.
«Готовый к употреблению» усилитель был предоставлен сотрудником, который увлекается звуком очень активно:



Усилитель собран из модулей с Али.
У Люси можно купить спаянные ПП.

А здесь можно купить только ПП без деталей.

В предоставленном на прослушивание усилителе установлены именно такие ПП.
Несмотря на монструозность конструкции, выходная выходная мощность всего 1 Вт на канал.
У владельца усилителя акустика высокой чувствительности на широкополосном динамике, поэтому достаточно.

Прослушивание проводилось с акустическими системами Heco Victa 601.
Нам (двоим участникам прослушивания) звук понравился.
Поэтому было решено собрать свой экземпляр усилителя из модулей с Али (ссылка в топике; в три раза дешевле, чем у Люси).

2. О тепловом режиме JLH 1969.
Бытует мнение, что усилитель в классе А должен быть горячий.

В прослушанном усилителе режим выходного каскада: питание всего 12В, ток 1А (т.е. 12 Вт тепловыделения на канал).
При избыточной площади радиаторов прогреть его так и не получилось. )
Он так и остался едва тёплым.

В наличии радиаторы от Амфитона-А1-01 (площадь каждого 1160 кв.см)

Формулы для расчёта площади радиатора:

Для начала буду ориентироваться на режим 19В 2А (т.е. 38 Вт).
Расчётный температурный режим:
So = 1160/38 = 30,5 (кв.см/Вт)
dT = 1200/30,5 = 39 (К)

3. Платки усилителей благополучно приехали с Али.
Поскольку изолировать корпуса ТО-220 транзисторов TIP41C не очень удобно, была выполнена замена на 2SC5200.
На этапе перепайки транзисторов.

Читайте также:  Настройка пилота регулятора давления

Испытания канала:

При рассеиваемой мощности 38 Вт температура радиатора достигла 50 град.С (температура в комнате +22 град.С).
dT= 50 — 22 = 28 (K)
Радует то, что ошибка в расчётах была в худшую сторону. ))
Но это замер, когда радиатор открыт. Что будет в корпусе усилителя пока трудно предсказать.

18.12 приехала посылка с конденсаторами 4700 мкФ*35В.
Замена выходных конденсаторов 2200 мкФ на 4700 мкФ:

Второй канал был настроен на ток 1,6А при питании 17В:

Тепловой режим мне понравился больше, чем при 19В и 2А.

4. Проверка трансформатора.
Я почему то думал, что в моих закромах есть пара трансформаторов Unitra, но оказалось, что всего один. (

Заявлено 80 Вт. Это несколько усложнило задачу: двойное моно сразу же пролетает, как фанера над Парижем.
И следом вопрос. Потянет ли один такой трансформатор два канала в классе А (2*38Вт)?

Если точнее, интересовал нагрев трансформатора при 100% нагрузке и его акустический шум (гул).
Трансформатор был нагружен резистором ПЭВ-7,5 5,6Ом (17,3В под нагрузкой, т.е. 53Вт). Чтобы резистор не сгорел при испытаниях, пришлось охлаждать его в кружке с дистиллированной водой. Когда вода начала парить, пришлось добавить вентилятор:

Короче, температурный режим трансформатора в норме. ))

А вот после добавление диодов и конденсатора меня поджидал сюрприз: гул значительно увеличился, хотя мощность нагрузки была уменьшена.
«Гирлянда» из резисторов ПЭВ около 12 Ом, напряжение после выпрямления около 21В, т.е. всего около 40 Вт.

Тогда был добавлен резистор 0,1 Ом, чтобы увидеть реальные токи:


Броски тока 5А!

Чтобы снизить броски тока, вместо резистора 0,1 Ом был установлен резистор 1 Ом (далее он же был использован как измерительный)

Броски тока уменьшились до 2А (2В/1Ом):

5. Стройка продолжается (19.12.2020).
Теперь пришла очередь подключить к временному БП один канал и послушать, какой же фон 100Гц получился в АС.

39 дБ(А)
В то же время шум трансформатора 33,5 дБ(А), т.е. примерно на 6 дБ тише.

Если кому непонятно, сколько это 33 дБ(А), поясню «на пальцах»: шум такого уровня слышно, если поднести ухо вплотную к источнику.
Кстати, бытовые шумомеры, как на фото выше и все аналогичные приборчики на базе электретных микрофонов, не способны измерять шум слабее, чем 30 дБ(А). Т.е. при отсутствии шума этот прибор всё равно показывает около 30 дБ(А).
А ухо здорового человека преспокойно различает шумы порядка 16..22 дБ(А), естественно в тихой обстановке.

Смысл сего эксперимента предельно простой: нет смысла уменьшать 100Гц фон в АС, если трансформатор будет гудеть так же или громче.
А пока что понятно следующее: надо минимум 20000 мкФ для каждого канала. Естественно, чем больше, тем лучше.

6. Замеры.
БП всё тот же временный, нагрузка 4 Ом, питание 17В, ток выходного каскада 1,6 А.
Клиппинг на уровне 5,96 В RMS

Вблизи порога клиппинга 5,7В:

Т.е. 8 Вт на канал — предел. Имхо, достаточно для класса А.

Коэффициент гармоник 0,12% при 4 В (т.е. 4 Вт на нагрузке):

Коэффициент гармоник 0,05% при 2 В (т.е. 1 Вт на нагрузке):

И вишенка на торте.
Скорость нарастания по переднему фронту 10 В/мкс:

Скорость нарастания по заднему фронту 20 В/мкс:

Вот так «древний» JLH 1969 утёр нос серийным Амфитонам с их скоростью около 5 В/мкс. )))
С места событий:

7. Надо срочно разжиться конденсаторами большой ёмкости.
А где их взять?
Пришлось облегчить героя недавнего обзора.
Пара часов потраченного времени, и вот две банки по 33000 мкФ:

Фильтрация 100 Гц пульсаций — два Г-образных ФНЧ (0,33 Ом и 33000 мкФ), соединённых последовательно.
Один керамический резистор 0,33 Ом начал темнеть и пованивать. Странно.
Заменил на 0,22 Ом.

Включение двух каналов одновременно:

Жёлтые кругляшки — самовосстанавливающиеся предохранители (СВП) на 2,5 А (по одному на каждый канал).
Падение напряжения на каждом около 90 мВ при 1,6 А.
Дал каналам прогреться, подстроил токи по резисторам 0,1 Ом в цепях питания.

8. 20.12.2020
Что мне показалось недостаточным охлаждение диодов (каждый П-образный радиатор — по 32 кв.см ).
Достал ведро с Д242А, выбрал две пары одинаковыми пороговыми напряжениями, чтобы обойтись без выравнивающих резисторов.
Пересобрал выпрямитель:

Полегчало. ))

За одно применил бесхозные конденсаторы 2200 мкФ*35В, оставшиеся после замены на платах:

Сборка в корпусе усилителя Амфитон-А1-01 — то ещё удовольствие.
Таки собрал:

Передняя «морда» в полусобранном виде:

Естественно, все крутилки — бутафория.

Используются только кнопка вкл\выкл и пара светодиодов (индикация наличия питания после СВП по каждому каналу).
Последний замер напоследок:
АЧХ на нагрузке 4 Ом (розовый шум, 1/6 октавы)

Нижняя частота по уровню -3 дБ около 10 Гц.

9. Прослушивание и выводы.
Звук мне очень понравился. Да, он отличается от звука усилителя Амфитон-У-101М.
Сцена стала глубже, меньше «размазывание» источников на сложных композициях.
НЧ достаточно. «Удар в грудь», как у УМЗЧ по 100 Вт и более в канал, от JLH 1969 мы, естественно, не получим.
Так что любители мощи не оценят JLH 1969. ))

На чём хорошо раскрывается JLH 1969:
— гитара, аккордеон, саксофон
— вокал
— фортепьяно

По поводу теплового режима: всё-таки в закрытом корпусе он получился адский.
Тут бы в пору пошутить и встроить вовнутрь красно-оранжевые мерцающие светодиоды для имитации пламени.
Неизвестно, сколько вытерпят 2SC5200 в таком режиме. Надеюсь, СВП сработают, если дойдёт дело до пробоя.
Или перекину усилитель в другой корпус. Время покажет.

А пока будем слушать, встречать НГ и получать удовольствие от звука.

Всем удачных запусков усилителей!

Дополнение от 26.12.2020.
Теплопроводящие керамические прокладки для транзисторов 2SC5200

Источник