Меню

Рено сценик 2 реле регулятор замена

фазо регулятор на рено сценик , менять или перебирать?решайте сами ??

Добрый день .

Сегодня я расскажу об устройстве фазорегулятора на двигателе K4M 782. Может будет интересно. Как раз сегодня разобрал, благо не так давно поменял его на новый вместе с ремнем ГРМ и помпой. Опишу причину по которой решился на его замену, результат ну и, собственно, расскажу о разборке старого фазика.

Итак, входные данные .
Сценик 2 с движком K4M 782, пробег 105 тыс. (х.е.з. буду и дальше наивно верить в показания одометра). Фазорегулятор (предположительно) не менялся вообще. ГРМ вроде как меняли на 80т. но фазик не трогали.

Проблема :
При запуске двигателя, сразу после того как он собственно заработает (запускался без проблем) — обороты падают до уровня холостого хода и… и машина начинала захлебываться и глохнуть. Если подавить немного газ сразу после запуска и подержать на 1000 оборотов секунду-две — все ок. Проблема проявлялась прошлой зимой и начала появляться этой осенью как только температура упала ниже 0. Никаких посторонних звуков, треска и тд — не проявлялось. На прогретой машине этого «цирка» не наблюдалось.

Что было сделано ранее?
Заменен датчик оборотов распредвала (предидущий вышел из строя весной и машина просто выключалась), была почищена дроссельная заслонка, заменены свечи, заменен (!) клапан (!) фазорегулятора (!) .
Все это ненадолго решало проблему (иногда запуск происходил без вышеупомянутых симптомов) но в итоге меня это достало и как только появились «свободные» деньги — решил заменить весь узел ГРМ с фазиком и помпой. Больше вариантов у меня не оставалось, а помпа итак начинала сопливить (оказалось что она уже чуть люфтила).

Помогла ли замена? ДА!
После запуска двигатель стабильно опускается до оборотов хх и затем спокойно работает и в 0 и в -20. Никаких захлебываний, затыков и т.д. — не наблюдается. Машина стала намного лучше разгоняться на 1 и 2 передаче.

Как мне кажется, помогла именно замена самого фазорегулятора. Давайте разберемся почему.

Разборка и устройство фазорегулятора на K4M 782

Итак, сам принцип его работы достаточно хорошо описан во многих «источниках». Для двигателя к4м даже есть вот такая красивая картинка, спертая из бортжурнала fearnoname , где описывается устройство и работа фазика на двигателе F4P. Так же про это «счастье» можно почитать вот тут Статья на «рено-драйв» и вот Тут .

Схема работы фазорегулятора на K4M

Вкратце распишу все сам еще раз. На рисунке как раз показано смещение фаз при сдвиге крыльчатки, (голубенькая такая, внутри шестерни фазорегулятора, ага) когда масло проходит через клапан фазорегулятора по «оранжевому» либо «красному» каналу. Когда двигатель выключен, либо его обороты превышают 4300 об. — фазорегулятор заблокирован в «нулевом состоянии», нижний «лепесток» крыльчатки фазорегулятора находится в крайнем правом положении (относительно рисунка). Более того — он заблокирован специальным плунжером, который будет показан ниже. В диапазоне оборотов от 1500 до 4300 ЭБУ подает сигнал на клапан фазорегулятора, давление масла идущего по «красному» каналу вжимает запорный плунжер в лепесток крыльчатки и вся крыльчатка смещается влево на необходимый угол, регулируемый давлением масла, проходящего по «оранжевому каналу». При этом происходит » смещение момента закрытия впускных клапанов » которое » оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. В следствии возрастает крутящий момент на режиме средних нагрузок и мощность при очень большой частоте вращения коленчатого вала.
Более позднее закрытие впускных клапанов гарантирует поступление вспомогательной порции топливной смеси… » » Фазы плавно изменяются от 0 до 43° по углу поворота коленчатого вала «.
Так же, такое включение происходит спустя 2 секунды после запуска двигателя (было найдено в одном из источников), возможно для того самого «оптимизирования наполнения цилиндров». Затем, если двигатель переходит на холостой ход, фазорегулятор снова должен выключиться.

Читайте также:  Регулятор бвп 14 10

Разборка:
Итак, вот он «виновник торжества»:

Внешний вид

Для удобства, фазик на фотографиях будет находится в том же положении, в котором он нарисован на схеме, приведенной выше.

Снимаем крышку и смотрим на её внутреннюю поверхность:

Крышка, вид изнутри

Видно, что на поверхности достаточно много царапин, которые образуются от соприкосновения с движущейся крыльчаткой.

Смотрим что внутри:

Положения крыльчатки

А внутри у нас находится крыльчатка. На фото я показал 2 крайних положения. Заблокированным является положение А, в котором плунжер, торчащий из нижнего лепестка крыльчатки входит в паз на корпусе фазорегулятора. Сам паз виден когда крыльчатка находится в крайнем левом положении, ну и на рисунке ниже. Во время работы двигателя её положение плавно меняется под давлением масла с обеихсторон от лепестка. Поэтому, как я понял, клапан фазорегулятора управляется не просто «вкл» и «выкл», а более сложным сигналом с ЭБУ, которое, регулируя поступление масла по каждому из каналов клапана, плавно смещает крыльчатку на необходимый угол.

Корпус фазорегулятора

Вот тут виден и паз, в который входит плунжер и небольшой канал в корпусе по которому подходит масло, вталкивающее его в крыльчатку. Вот она с обеих сторон:

Крыльчатка

Изучив механизм я обнаружил следующие моменты, говорящие об износе фазорегулятора:

1. Стесан край паза в который входит блокирующий плунжер фазорегулятора.

Стесанный паз

Все видно на фото. За долгие годы работы плунжер просто стесал край паза.

2. Износ блокирующего плунжера.

Плунжер

Дело в чем, во-первых, я заметил небольшой износ плунжера в том месте где его край прилегал к краю паза, во-вторых, — при нажатии я чувствовал что иногда он словно немного заедает, то есть не движется так свободно, как должен бы. Либо это износ пружины, либо какая-то частичка из масла попала в механизм — я не знаю. Факт в том что так быть не должно.

Могли ли эти факты привести к той проблеме которую я хотел решить заменой фазика? Я думаю да. И вот почему.

Представим что двигатель запустился без проблем и через 2 сек должен разблокироваться фазорегулятор для того чтобы «оптимизировать наполнение цилиндров». Густое масло поступает под штатным давлением под плунжер но поскольку форма паза нарушена происходит утечка в свободную полость слева от крыльчатки + плунжер сам по себе не срабатывает так как должен. В итоге фазик не разблокируется, ЭБУ, отслеживая сигнал с датчика распредвала, не понимает что происходит, машина глохнет. Если сразу после запуска «поддать газу» давление масла повышается и его уже достаточно чтобы все-таки разблокировать фазик, ЭБУ получает сигнал о его срабатывании и после этого при переходе на холостой ход фазорегулятор снова блокируется, но ЭБУ это уже неважно — сработка после запуска пройдена и все хорошо.
Затем, при езде, поскольку в свободной полости слева от лопасти крыльчатки уже находится масло, ЭБУ не может эффективно регулировать давление и фазы, давление с обеих сторон лопасти будет не тем под которое выставлены режим работы двигателя. В результате — машинка тянет не так бодро как сейчас, с новым фазорегулятором, который работает как положено.

Читайте также:  Регулятор расхода воздуха дроссель клапан

Кстати. Конкретно в этом двигателе (K4M 782) как вы могли заметить конструкция фазика намного проще, чем например в движке F4P . И в случае износа — характерного «треска» может и не быть. Трещать попросту нечему. Выход его из строя может быть вовсе не очевиден.

Такое вот «чудо техники» от Рено. С одной стороны, вещь для таких маленьких движков да еще и с АКПП — необходимая. При его нормальной работе даже 1.6 литра, как оказалось, вполне себе тянет Сценика вперед. С другой стороны — срок его службы приближается к гарантийному для нового авто. 80-100 тыс и я думаю эффективность работы фазорегулятора заметно упадет и, возможно, потребуется замена, как в моем случае. Для такого важного узла — как то маловато.

На этом все. Надеюсь было интересно. Спасибо за внимание! )))

Источник



Замена регулятора напряжения на Рено Меган 2

Для замены необходимо подготовить следующие инструменты:

— рожковые или накидные ключи на 13, 10 и 7

Причины неисправного регулятора напряжения проявляются очень просто: на приборном щитке начинает загораться лампа зарядки аккумулятора. Напряжение в бортовой сети падает до 12 вольт, в связи с отсутствием заряда от генератора. Чистка и ремонт старого регулятора рано или поздно все равно закончится покупкой нового регулятора.

Не оригинальный регулятор напряжения на Megane 2 — Valeo (код для заказа 595 253)

Цены можно проверить у партнёров Renault-Drive, предоставляющих дисконты по картам.

Процедура замены регулятора напряжения

Для начала ОТКЛЮЧАЕМ минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Снимаем разъем с генератора

Ключом на 13 откручиваем гайку крепления наконечника силового провода и снимаем его. При необходимости зачищаем наконечник наждачной бумагой.

Далее ключом на 13 откручиваем болт крепления штанги к генератору и поднимаем её насколько возможно вверх

С помощью плоской отвертки снимаем пластиковый кожух

Места крепления кожуха на фото

Ключом на 7 мм откручиваем два болта и шпильку крепления регулятора напряжения и снимаем его

Читайте также:  Аналоговый регулятор для паяльника

На новом регуляторе напряжения щетки утоплены внутрь. Это сделано для того, чтобы они при установке не упирались в вал ротора.

Поэтому устанавливаем новый регулятор на генератор и надавливаем на пластиковый кожух цилиндрической формы (прикрывающий щеточный узел) до щелчка. После чего щетки выйдут наружу и упрутся в контактные кольца на валу ротора.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Источник

Renault Scenic › Logbook › Регулятор напряжение ремонт или замена

Купил новый аккумулятор когда проверяли зарядку у меня со всеми потребителями 13.6 а положена 14.7, я думаю и за этого у меня и было что моргали фары… Намучился со снятие ещё болт один грани слизались но в и тоги снял часа 2 заняло времени. Отдам на ремонт сделают отпишусь

Renault Scenic 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 28

У вас сколько ампер генератор?

Если от оборотов зависит накал ламп фар, однозначно реле регулятор

У нас, когда продают аккумы и дают на них гарантию, то обычно сразу проверяют так: заводишь, включаешь печку на среднее положение + ближний свет или дальний = на холостых должно быть не меньше 13,7. Если так, то гарантию выписывают. Если нет, то едешь на изучение вопроса с геной.
Как-то так.
Мне кажется, что 13,7 под нагрузкой — этого достаточно.

Ну уменя написали в гарантии 13.6-13.7… Всё ровно на регуляторе щетки по замену на фото видно

У нас, когда продают аккумы и дают на них гарантию, то обычно сразу проверяют так: заводишь, включаешь печку на среднее положение + ближний свет или дальний = на холостых должно быть не меньше 13,7. Если так, то гарантию выписывают. Если нет, то едешь на изучение вопроса с геной.
Как-то так.
Мне кажется, что 13,7 под нагрузкой — этого достаточно.

на зиму можно и по-больше, чем 13,7 В и если ездишь на короткие расстояния.

Кароче заказал новое такое же как стояло 36 р… Ремонт сказали 20-25р. И то только щетки поменяют… А внутри где клема сама все зеленое и туда не залезти кароче решил купить новое Посмотрим что изменится…

Смотря чем смотреть, смотрю клипом, выше 13.7не поднимает, подкидыаю ртл2002тоде самое, подключаю мультиметр, хороший, не китай, рабочий беннинг мм3дорогущий, 14.3-14.7.в.так что надо было смотреть прибором для замера напряжения.

Мне и мерили на аккумуляторной станции 2500 тыс обр и все приборы включал показывала 13.5-13.6

Ну да, маловато. Надо 4,2—4,5.
Насчет 4,7 — не слышал ни от кого.

Источник