Синхронный генератор не дает напряжения

Неисправности синхронных машин — Пониженное напряжение при холостом ходе генератора

Содержание материала

Неисправности синхронных машин
Местные перегревы в турбогенераторах
Отсутствие напряжения при холостом ходе генератора
Пониженное напряжение при холостом ходе генератора
Неисправности при параллельной работе генераторов
Осевой сдвиг ротора турбогенератора
Затруднения при асинхронном пуске
Колебания синхронного двигателя

3-11. ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ ГЕНЕРАТОРА
3-11-1. Возбудитель не дает номинального напряжения.
См. пп. 1-6-1 — 1-6-6. 3-11-2. Частота вращения генератора ниже номинальной.
См. п. 3-4-1, Б. 3-11-3. Напряжение генератора при номинальной частоте вращения и номинальном токе возбуждения меньше номинального.
A. См. п. 2-4-1, В.
Б. Одна или несколько катушек каждой фазы обмотки статора неправильно соединены и противодействуют друг другу (см. п. 3-12-1).
Правильно соединить обмотку статора.
B. Неверно соединены катушки обмотки возбуждения, например из-за неправильного чередования катушек с правой и левой обмоткой.
Проверить полярность катушек и правильно их соединить. Г. Междувитковое соединение или заземление в двух местах обмотки возбуждения (см. также § 3-6, п. В).
Нахождение и устранение дефекта см. в приложении 8.
3-12. НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ ГЕНЕРАТОРА
3-12-1. Междуфазные напряжения неодинаковы. Обмотка статора не нагревается.
Одна или несколько катушек обмотки статора неправильно соединены («перевернуты») и противодействуют друг другу, причем число неправильно соединенных катушек в отдельных фазах неодинаково. Такое неправильное соединение встречается редко.
Проверить соединения катушек и при обнаружении неисправности ликвидировать ее. 3-12-2. См. п. 3-5-2.
3-13. КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
Напряжение генератора при работе с нагрузкой и при холостом ходе постоянно колеблется. Частота вращения постоянна. Плохой контакт в цепи возбуждения. См. п. 3-9-2.
3-14. КОЛЕБАНИЕ МОЩНОСТИ И СИЛЫ ТОКА ГЕНЕРАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО В ОДИНОЧКУ
См. п. 1-7-4 и § 3-13.

Источник

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Источник

Дизельный генератор не дает ток

Имеется в наличии трехфазный француз SDMO DX 6000 TE. Долго служил верой и правдой, но вот поломался. На всех фазах выдает от 4 до 6В. Обмотки вроде целые. Щетки тоже в порядке. Ни запаха, ни почернения. Пытался найти принципиальную схему в инете, не нашел. Грешу на вот этот непонятный девайс. Вроде кондер. В инете точно такого не нашел. Маркировки на нем нет. Есть подобные, но с двумя или тремя выходами. У этого пять. Он не звоница никак. Во все стороны. Хотя может и не в нем дело. Есть спецы по генераторам? У кого какие мысли? Заранее спасибо

Спасибо за ответ. Проблема оказалась серьезней, чем я думал. На обмотку попал кусочек алюминия и замкнул ее. Откуда он взялся, черт его знает. Думал откололся от корпуса. Вроде, все цело. Причем на корпус не пробило. Ну в общем перемотка статора светит

220в
Оттуда же выводы

12в, они идут на простенький выпрямитель (в щитке) из 4-х диодов и на клеммы +/-12в
И стоит 35 мФ конденсатор, (он звонится омметром как положено) для него из статорной обмотки выходят два провода .
Я просто в шоке. Как ЭТО работает и как регулируется ?

РН нет
Трансформаторов тока нет
Диодов никаких нет
Щеток нет

Это банальный асинхронный генератор. Применяется в тяжелых условиях работы и при электроснабжении особо важных объектов (аварийное освещение). Потому что в асинхронном генераторе совершенно нечему ломаться. Минус этих агрегатов том, что качество вырабатываемой электроэнергии невелико. при переменной нагрузке сильно гуляют частота и напряжение.

Основная неисправность — размагничивание якоря.

Это банальный асинхронный генератор. .

Основная неисправность — размагничивание якоря.

А как это диагностировать и самое главное — как исправить ?
Подать ненадолго постоянное напряжение на обмотку якоря ?

Обмотка у якоря короткозамкнутая, так что через неё ничего намагнитить не получится.
Остаточный магнетизм на якоре восстанавливается подачей импульсного напряжения на самую длинную секцию статорной обмотки. Процедура ничем не отличается от той, которая применяется для синхронных генераторов с «перемагниченным » ротором.

Однозначно диагностировать довольно сложно. Нужен генератор синусоидального напряжения и осциллограф, чтобы исключить неисправности статорной обмотки. Других, приобретенных в процессе эксплуатации дефектов, в этих генераторах не бывает (кроме подшипников).

Здравствуйте, Павел !
Сделал как Вы сказали, собрал генератор и ненадолго подавал +12в на статорные обмотки. Поначалу эффекта было 0
Потом чуть чуть добавил оборотов и напряжение ПОЯВИЛОСЬ ‼️‼️‼️!
Сильно зависящее от оборотов. В качестве нагрузки была лампа 150вт.
Напряжение появлялось при частоте 49,5 гц и выше.
При снижении оборотов напряжение пропадает практически сразу .
Сейчас попробую подрутить регулятор ЧВ , чтоб дизель сам держал обороты повыше
Спасибо ВАМ ‼️‼️!

PS
А в какую сторону идет зависимость величины напряжения от ёмкости конденсатора ? Можно ли снизить частоту вращения или повысить уровень напряжения, изменив ёмкость конденсатора, если да, то в какую ?
Здесь со слов хозяина мощность 7 кВт и конденсатор 35мкФ

220в
Оттуда же выводы

РН нет
Трансформаторов тока нет
Диодов никаких нет
Щеток нет

Источник