Меню

Стабилизатор напряжения для моторчика

Стабилизаторы напряжения для питания электродвигателей

Электродвигатели переменного тока асинхронного типа в своей работе зависят от питающего напряжения и частоты переменного тока. В случае изменения напряжения в больших пределах меняется и мощность.

Недостатки и сложность с плавной регулировкой мощности асинхронных двигателей можно компенсировать стабилизатором напряжения. Применение инвертора для регулировки мощности и частоты вращения электродвигателя будет еще более эффективным, если применить для питания инвертора стабилизатор напряжения. В случае значительного падения напряжения инвертор не сможет дать электродвигателю ток, способный вывести мотор на номинальную мощность. А повышенное напряжение чревато выходом самого инвертора из строя. Эти все недостатки компенсируются правильным выбором стабилизатора напряжения.

К сожалению, в данное время невозможно приобрести на рынке устройство с функциями инвертора и стабилизатора напряжения. Однако учитывая тот факт, что как правило, работают несколько моторов от одной сети, установка одного мощного стабилизатора достаточна для питания всего оборудования с электромоторами.

Наши стабилизаторы напряжения выпускаются с значительными запасами по пусковому току для питания электромоторов. Трехфазные стабилизаторы напряжения из серии Orion и Orion Plus позволяют эксплуатироваться с 2-х кратной перегрузкой в течение 2 минут или 4-х кратной в течение 10 секунд, что дает возможность использовать их для питания электродвигателей.

Источник



Мотор для стабилизатора напряжения

Описание Мотор для стабилизатора напряжения

Мотор редуктор, (сервопривод) ZUENG 38ZY25 DC12V для ремонта электромеханического стабилизатора сетевого напряжения марок: Энергия, Ресанта, Кварц, Руселф, Сассин, Вото, Висли, Штиль. Подходит на все однофазные модели на 8, 10, 12, 15.Квт, и трехфазные, даже если Ваш не так выглядит, но закреплен внутри трансформатора.

В конструкции стабилизатора есть привод, который производит плавное перемещение щетки токосъемника по обмоткам трансформатора, отключая и подключая обмотки в устройстве, выравнивая напряжение. Сервопривод щетки состоит из редуктора, на котором располагается щетка и мотора 12 вольт. По команде с платы управления на мотор, происходит движение щетки.

После замены сервопривода, надо отполировать и выровнять мелкой наждачной №0, обмотав ее вокруг твердого и ровного предмета для жесткости, прогары и неровности на токосъемнике, обмотках ЛАТРа.Убедитесь, что щетка идет ровно и плавно по всей поверхности без зацепов, при необходимости отъюстируйте щетку стабилизатора в горизонтальной и вертикальной плоскости. Не прижимайте ее сильно в обмоткам: можно перегрузить моторчик.

Как проверить моторчик на стабилизатор напряжения:
Отсоедините моторчик от редуктора и проверьте его, подав напряжение 1.5 вольта, он должен медленно вращаться в обе стороны и потреблять не значительный ток. Можно использовать разные на вид но, взаимозаменяемые между собой мотор редукторы в ремонте стабилизаторов напряжения. Заменить мотор на стабилизаторе напряжения двигателем от автомагнитолы нежелательно, после удаления платы стабилизации он становится выше по оборотам и слабей по моменту, щетка будет быстрей изнашиваться, а в некоторых случаях он не сможет тронуться. У нас можно приобрести отдельно такой мотор (12в 2400 об/мин) если Вы не хотите менять целиком мотор редуктор.
Размеры привода щетки:

Читайте также:  При выключенном автомате почему есть напряжение

Источник

Стабилизатор напряжения для моторчика

Вообще-то эта тема кочует по многим форумам, есть она и на «мотолодке.ру», подниму её и здесь. Предлагаю интересующимся присоединиться к обсуждению, а я для затравки кину пару ссылок.

Вообще, стабилизатор напряжения — важнейшая часть электросистемы любой лодки. ДВС отечественного производства выдаёт нестабилизированное напряжение, импортные двигатели — тоже далеко не всегда могут «похвастаться» встроенным.
Зачем он нужен?
А затем, что генератор выдает в лучшем случае выпрямленное напряжение постоянного тока, величина которого зависит от оборотов на валу маховика. Уровень напряжения, таким образом, может составлять никак не 12 Вольт — обычно он колеблется от 10 до 18В.
Иногда ставят простой шунтирующий стабилизатор — такой, как на автомобилях, но он опасен тем, что выдает нестабилизированное напряжение, а просто ограниченное: для большинства потребителей это некритично (электролампочки и прочие осветительные приборы не боятся колебаний в 2-3 вольта, а автомагнитолы оснащаются собственным стабилизатором). Хотя, конечно, вариант имеет право на жизнь — если нет ничего другого.
Лучше всего использовать импульсный стабилизатор: он имеет высокий КПД, малое тепловыделение, широкий набор напряжений.
Самый простой способ разжиться таким агрегатом — купить его готовым.
Вот такой аппарат, например, называется «преобразователь переменный- постоянный 12 В для любых моторов»

продается за $32 — здесь, но вот что неясно — так это действительно стабилизатор, или выпрямитель. но похож на стаб.
У меня в архивах валяется схема для самостоятельного изготовления, но откуда она взялась, кто ее автор, и насколько она работоспособна — не знаю. Выложу, вдруг кто-то из кулибиных захочет повторить.

Тем, кому интересно это направление, дам ссылку — мотоциклисты уже плотно обсудили этот вопрос, там есть чего почитать. Ну и есть еще некий Павел (на многих форумах известен как Pasha), изготавливающий стабы собственной конструкции под заказ. Где-то у меня был его телефон, найду — поделюсь. А пока можно почитать/посмотреть на его идею «супербюджетного стабилизатора»

Не забываю. Это же самая распространенная отговорка всех противников стаба.

На самом деле — и АКБ страдает от завышенной напруги, не приспособленный он работать буфером (до такой степени). И вообще, а что, собственно, плохого в том, что бортсеть оснащается источником стабильного напряжения? Многие из нас пользуются дорогостоящими приборами, которые жалко сжечь. Зачем рисковать-то?
Ну и опять же — если человек хочет, пусть пользуется. Если категорически против — дык, никто же не заставляет!

Читайте также:  Конечное напряжение заряда кислотного аккумулятора

Тем не менее упомянутая тобой Сузуки-сороковка не думаю что от шнурка заводится. Да к тому же и ей самой сомневаюсь что приятно от 80В станет.
А что там в инструкции написано — кто-нибудь читал?
Есть там указание на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ стабилизатора.
Скажу сразу — я не читал и не знаю!

Ну а по поводу плохо или НЕплохо со стабилизатором то естественно со стабилизатором лучше.
Однако:
1. Это «попадание» на деньги.
2. Появляется дополнительный элемент понижающий общую надежность лодки.

P.S. Не пишу про плюсы стабилизатора потому как итак уже много написано в постах Сергея.

Предлагаю сойтись на том, что эта тема носит исключительно справочно-ознакомительный характер, и не предназначена для того, чтобы склонить кого-то к обязательным и решительным действиям.

__________________
Спробуй лише один політ,і твої очі навічно будуть спрямовані в небо.
Одного разу побував там , на все життя обречений тужити по йому.

Леонардо да Вінчі.

Кстати про стабилизаторы. Ведь в автомобилях (как и в Меркрузере) они устроены совсем по другому. Там стабилизатор управляет катушкой возбуждения генератора. И это правильно, потому как токи совсем не маленькие. А большинство приведенных схем работать при 80В и токах нагрузки выше 5А не будут.

1. Только самоделки, грамотно сделанные, могут считаться надежными.
2. То, что произведено под маркой «ширпотреб», требует доработки «руками», и ненадежно по своей сути.
3. Все современные изделия, от кастрюли до космического корабля, делаются под лозунгом «сэкономить максимально на всём, чем только можно, а если нельзя — сэкономить в ущерб надежности!»
4. Ни одно устройство, не будучи перебранным собственными руками, не может считаться надежным. Если оно работает без проблем — это результат везения, а не победы конструкторов.
5. Никакая сумма, потраченная на изделие, не гарантирует его качества. Решение задачи «закидать проект деньгами» порождает на свет не просто унылое говно, а ДОРОГОЕ УГ.

В итоге — вывод прост. Хочешь, чтобы было качественно и надежно — сделай это сам. Доверять можно только тому, что сам сделал, и многократно проверил и перепроверил.

А теперь по теме.
На счет автомобильных и прочих стабилизаторов.
Не существует какой-то «особенной автомобильной», или какой-то другой схемы. Существует три типа стабилизаторов — параметрический (простейший регулятор, гасящий водное напряжение до уровня выходного за счет рассеивания тепла); шунтирующий (гасящий напряжение на выходе за счет периодического замыкания его на общий провод); импульсный (там все сложно ).
Так вот — в авто применяют в 80% случаев именно шунтирующий, ибо там не критичны ни пульсации, ни нестабильность. Оставшиеся 20% приходятся на сильно напичканные электроникой авто — и тогда применяют либо комбинированную схему (шунтирующий + импульсный), либо только импульсный. Раньше это было невозможно из-за отсутствия мощных силовых элементов — сейчас они есть.

Читайте также:  Виды нагружений понятие напряжения

Почему именно импульсный? Высокий КПД и малые габариты, плюс широкий разброс входного напряжения, плюс дешевизна. Именно эти причины сделали их столь популярными: все источники питания нынче поголовно импульсные. От зарядки для мобильного терминала, до компьютерного БП. Даже «зарядка от прикуривателя» — и та в себе содержит импульсный стабилизатор.

Так вот — любой «нежный» электронный узел, рассчитанный на установку в автомобиль, по-хорошему оснащен собственным преобразователем, в том числе и лодочные тахометры, и автомагнитолы, и бортовые компьютеры. Вопрос только в том, НАСКОЛЬКО производитель сэкономил на стабилизаторе.
В последнее время на этих «экономистов» больно смотреть: такое г**но лепят, ужас просто. Даже «А-бренды». А про «китайцев» — и говорить неохота. А вот теперь самое интересное: в паспортах написано, что для нормальной работы требуется «напряжение постоянного тока, 12 В +/- 10%». Эти 10% означают, что напряжение может быть от 10,5 до 13,5В, и не более. Но в недорогие лодочные ДВС (да-да, всё, что меньше 50 л/с считается недорогим) никто не ставит стабилизаторы. Редко — ставят шунтирующие, да и то. считается, что «избыток» напряжения сожрёт АКБ, и плевать на потребителя. А уровень напруги может составлять в такой схеме от 10 до. и до 80 может. Но даже если «до 30» — никакой прибор с простеньким стабилизатором (типа того же тахо) не вынесет надругательства. Сгорит. С дымом.

В общем, тут все просто: каждый желающий берет два прибора:
1) тестер-вольтметр
2) осциллограф
и меряет свою бортсеть на выходе с ДВС на малых оборотах, на средних и высоких. Два раза — с АКБ и без нее. Вольтметр покажет уровень постоянной составляющей, овцеллограф — пульсации и скачки. И сразу все видим: есть на выходе стабилизированное напряжение, или нет. Есть пульсации с размахом в 10-. вольт, или нет. И дальше принимаем решение — применять стабилизатор, или не надо.

А что касается токов. приведенная схема выдает до 10А. Не знаю, кому этого не хватит на лодке, но если не хватит — можно сделать или более мощную схему, или сделать несколько стабилизаторов, разделив устройства потребления на группы. Впрочем, далеко не все бортовые потребители необходимо стабилизировать: светодиоды, магнитолу, ну еще несколько устройств — да.

Источник