Меню

Увеличение мощности усилителя амфитон

Увеличение мощности усилителя амфитон

.. . а толку. производитель, т.е СОВОК, вероятно, ничего не слышал о особенностях скин-эффекта и эффективной толщине скин-слоя. с таким уровнем излучений магнитной составляющей от этих экранов пользы — ноль..

..вот поэтому импульсник по совокупности затрата/результат/качество реально может быть лучше..

..я вообще-то банальную вещь сказал. давным-давно уже не секрет ни для кого..

..вот опять — МЕНЯТЬ ТРАНЗИСТОРЫ. вот что за тупость — это не даст ничего от слова СОВСЕМ. ведь четко и внятно написал — переделать (чуть-чуть ВК) — вот так:

Изображение

..это уберет из ВК сквозные токи, из-за которых в Амфитонах горит выхлоп, тут уже можно и питалово вольт до 40..45 поднимать (но не выше . ), с теми же КТ818/19, единственно, в драйверы надо поставить транзюки с минимальными емкостями эмиттерного перехода и Ft 30..50мГц, т.е убогие КТ814/15 тут не катят ни разу.

..это первое, что надо сделать..

..а второе — переделать нахер весь монтаж и топологию. ..это значит — убрать к нехорошим собакам аксиальные электролиты по 2200мкф с плат УМ и воткнуть нормальные банки тыщ на 20 туда, где им и положено быть — рядом с диодным мостом, сами теплоотводы переместить на боковины корпуса, при этом высвобождается место для нормального по габаритам сетевого транса, селектор входов с кучей никому не нужного металлолома в виде удлиняющих тяг, открытых галетников и mm корректором летит в мусорное ведро, на его место становится селектор на реле и нормальный корректор, который место занимает меньше пачки сигарет..вот такой, к примеру:

Изображение

..и таки да — штатных теплоотводов Амфитона более чем достаточно для усилителя с выходной мощностью 50Вт на канал (ну хоть что-то тут нормально сделано)..не забыть только соединить землю ДК УМ на плате самого УМ с остальными земляными цепями (а то, она, понимашь, соединяется с землей через через оплетку сигнального кабеля на плате темброблока).. ..это конструктора, наверно, для снижения уровня фона придумали. — забудешь коннектор воткнуть — и вуаля, меняй транзюки в выхлопе.

..да уже все давным-давно проверено.

..ни разу таких не видел.

..он сам не знает, чего хочет — это как из жигулей сделать. ну, допустим, рено — можно, но надо только кузов поменять.

Источник



Увеличение мощности усилителя амфитон

9zip.ru Инструкции Советы по доработкам усилителя Амфитон

Работал я тогда на заводе, была возможность подобрать и транзисторы по парам и все остальные детали, после непродолжительного знакомства с Шушуриным поменял С7 в оконечном каскаде в цепи обратной свзи, с базы VT3 К13 и на землю, на 1000мкф, у него в оригинале стоит именно этот номинал, ток покоя порядка 150-200 ма, звучание заметно на слух.

По схеме 2 попробуйте поменять С5 (номиналом 50 с послед. резистором R11 80,6 Ом) на 200Х25.

В УМ поменять С1 на пленочный, я поставил 2,2 мкф.

Еще такой вопрос — у меня при работающем преде слышен гул, когда пред отключаю изготовленной кнопочкой, т.е. слушаю только через УМ, то гула нет вообще никакого, красота. Правда, низы пропадают, все таки пред их сильно усиливает.

Там на выходе преда стоит неполярник 50мкф. — замени на новый и зашунтируй (параллельно). Я на шунт поставил К73-17 4,7мкф. Звук изменился. Сильно.

Я выкинул все транзисторы из преда — поставил 140уд11 — не сравнить . 140уд11 поставил на плате преда, добавив снизу стабилитроны и керамику. Как подключать ножки ОУ: неинв вход — на затвор Т1,инверт вход — затвор Т2. В ПУ параллельно С9 и С11 с обратной стороны пп припаял стабилитроны КС515 и блокировочники. Резисторы R31 и R32 умощнил до 0,5 Вт. Умощняющие транзисторы на выходе ОУ 140УД11 можно не ставить, т.к он и без них отлично работает на низкоомную нагрузку. Я собирался номиналы пассивников поставить по Мещерякову, но пока что включил перемычку на С3. Также замкнул выводы С12, постоянка на выходе ОУ получилась всего порядка 1В. Уменьшил номинал R6.

В УМ поменял вх. кондер, ВК -вых каскад- поставил как надо: каскод (последовательное соединение ОЭ-ОБ), токовое зеркало в коллекторах дифкаскада, защиту по току улучшил, ну и по Дугласу Селфу транзюк поставил по защите 60мА в УН. Посмотрите схему Селфа — так и поставил под платой транзистор и 2 резюка по защите УН на ток 60 мА, резюки включил сразу между базами.

Читайте также:  Может ли блок питания терять мощность со временем

Каскод я пригвоздил след образом:
В вывод «к» Т7 вставил коллектор кт602б в пластмассовом обрамлении,задницей к торцу платы.Эмиттер и базу изогнул под прямым углом назад,тоже к торцу,и прислонил к плате.Доп. кт3102 каскода легко припаять /Б и Э -на соотв.места от Т7/
Стабилитрон кс133 в стекле одним выводом припаян к минусовой шине в месте пайки убранной оттуда С9,другим — к базе кт602 / там же и 6,2к,другим выводом вверх для подключения провода от «земли»

Я буду в эмиттеры входного каскада ставить катушки. Катушки в эмиттерах — как у Витушкина -так на порядок увеличивается глубина ООС в звуковом диапазоне. Катушка параллельно, а не последовательно.
Я сегодня проверял схему без интегратора — постоянка в пределах 0,2-0,3В,слегка качаясь. У меня в эмиттерах стоят по 1к и подстроечник 3,3к.

Вчера выкинул интегратор и R12, параллельно С5 поставил резюк 10к. Дрейфит до +/- 100мВ.

Снова поставил интегратор.
Как то попробовал поставитьноминал С6 в 150пФ — так звучание противное.Сейчас уменьшил до 24пФ.

Как-нибудь всю цепочку ООС поставлю по Витушкину,и индуктивность в эмиттерах дифкаскада.

Еще я собираюсь УМ сделать инвертирующим с гасящей цепочкой по Отала.

Опус о ремонте Амфитон 25у-002с, 1988 года выпуска.

Начал ремонт с проверки цепи питания.
Интегральные стабилизаторы (на питание предварительного) — целы. Пробиты все емкости фильтра (2000мф Х 50в) в цепи -31в питания УМ левого канала (напруга проседала до -26в).На этом с питанием все. Проверил узел защиты АС, работает. Тока на реле не пайка а сопли какие то из олова (перепоял по человеческий). Для проверки, защиты АС, просто закоротите конденсатор (по схеме С2 500мф) если реле щелкнет значит защита в порядке. Внимание. Данная проверка гарантирует только работоспособность схемы защиты АС, но не схемы защиты УМ. Надо отметить что защита АС и УМ работает в паре и выход хотябы одной из них из строя привет либо к отключеню АС от УМ либо к выходу из строя АС в будущем.

Начал проверять усилители мощности.
Все выходные транзисторы обоих каналов целы (странно т.к. в место предохранителей и защитных резистров карасуются перемычки). Подгорел транзистор в цепи термостабилизации левого канала (по схеме VT1 кт315г). По умолчаню VT1 стоит без пасты, настоятельно рекомендую посадить на пасту. Заменил жуки на предохранители. Впаял в место перемычек по цепи земли защитные резисторы (по схеме R41 1ом). Заменил непонятные транзисторы в цепи защиты УМ левого канала (по схеме VT14 кт502Е и VT15 кт503Е) на нормалные. Заменил непонятные транзисторы в диф. каскаде левого канала (по схеме VT2 кт3107Б и VT4 кт3107Б) на нормалные.
Внимание.
Кулибины, назначение резистров (по схеме R41 1ом на плате УМ) «защита от дурака». Предохранитель не лампочка. В 99% выход из строя предохранителя происходит из-за серьезной неисправности в УM (таких как пробой одног или двух выходных танзисторов). Но находятся «индивидумы» которые ставят в место них жуков. Вот тут то и приходит на помощь наш защитный резистор. Ток через это резистор равеен сумме токов правого и левого плеча УМ. Поэтому когда «индивидум» ставит жука падение напряжения на этом резисторе и ток через него настолько велик что его рассеивающей мощности в 0.5Вт не хватает и он сгорает тем самым выполняя роль предохранителя.

В моем случае мне попался «индивидум в квадрате» который заменил предохранители на жуки а сгоревшие резисторы на перемычки. Идем дальше. Правый канал в идеальном состоянии. Подал напряжение на оконечники. Напряжение на выходе левого канала -19в. Приятно хоть защита отработала четко. Прична столь большого «дрейфа нуля» 🙂 завышенное напряжение -20в в место положенных -1.8в на коллекторе VT7 (кт815г). Начал грешить на стабилизатор тока (VD2,VD3 ,R14,R17,VT6) который питает данный транзитор VT7. Проверил диоды — целы! Проверил транзистор — цел! Проверил резисторы — целы. Что за х. Проверил цепочку из последовательных резистров R19,R20 и подстроечника R21. R19,R20,R21 — целы, но R21 сильно заюзан (видно «индивидум в квадрате» думал что скрутя ему башку он починит УМ). Под рукой такого подстроечника не нашлось решил реанимировать этот. При его пропайке пошел нехарактерный запах. Тут то я и обратил внимание на еле заметное расплывшееся пятно на плате левого УМ а взяв крышку нашел и откудо оно потекло. Залито было все от VT1 до VT7 и его обвязки. Заменил подстроечники R5 и R21 слегка промыл плату — не помогло. Видно это вещество пропитало плату и создало электрический мостик. Пришлось выпаять все элементы вплоть до VT7, затем промыть плату еще раз и прогреть паяльником а потом все запаять обратно. Заработало.

Читайте также:  4 сторонний станок мощность

Потом отстроил заново дрейф нуля и ток покоя выходных транзистров (вот ток покоя не знаю сколько ставить т.к на схеме не написанно. Я поставил 100мА) левого и правого. Правый пришлось регулировать заново(опять наш пресловутый «индивидум в квадрате» зачем то и тут крутил).

А на счет доработок хочу сказать что из запорожца мерседес не сделаеш вопервых дорого а во вторых весовые категории не те. Для тех кто хочет модернизировать Амфитон малой кровь я бы посоветовал заменить, добавить некоторые емкости а именно: Модуль А3(УМ) входной кондесатрор С1 4.7мкФ-10мкФ C5 на 47мкФ-50мкФ, емкости фильтров С2,С3 и С4,С8 зашунтировать емкостями 4.7мкФ и 0.1мкФ(каждое плече по дной емкости каждого номинала). Модуль А5(Стабилизатор) С1,С2 от 100мкФ-470мкФ, С5,С6 47мкФ-100мкФ. Модуль А6(Защита) С3,С4 1000-2000мкФ. Модуль А2(Темброблок) С12 на 470мкФ-1000мкФ. Ну а на счет там всяких дополнительных источников тока в УМ и т.д это все конечно круто но портит внешний вид (ведь в человеке все должно быть красиво как снаружи так и внутри) и не очень надежно (из-за навесного монтажа). В модуле А1 еще не ковырялся.

Общие рекомендации Важный шаг — это замена всех электролитических конденсаторов, брать дорогие 105 градусные высокочастотные, меняют на наиболее подходящие
2->2,2
50->47
200->220
и так далее. С напряжением тоже грабли, я всегда ставлю на всякий пожарный с запасом.

Замена пленочных кондеров к73-17 на хорошие импортные полипропиленовые или поликарбонатные во всем усилителе (если набредешь на Vima — очень хорошо). Если нет подходящей емкости то можно набрать из однотипных только и можно больше общей емкостью. В УМ есть центровой конденсатор С1 — менять на самый крутой.

Конденсаторы блока питания ставить от 10000 на плечо.

Заменить подстроечники на что-нибудь типа СП5-2 (многооборотный, проволочный — рулез, одним словом).

В блоке питания мост диодов шунтируется пленкой 0,01 мк каждый диод (так же диодный мостик). Большие кондеры фильтра тоже шунтировать пленкой 4-8 Мкф. В блоке питания сменить силовые провода на 1,5 — 2 кв. мм

Дискретные потенциометры смазать силиконовой смазкой, чтоб не трещали

В конце всего не прыгать до потолка, а прогреть как следует усил, гоняя его в разных режимах (часов так 70 по науке). Когда все устаканится, еще раз установить режимы. Все, можно прыгать.

Источник

Восстановление и доработка усилителя «Амфитон У-101-1»

Итак, вскрытие, очистка сжатым воздухом от пыли и включение. Заработал один канал, во втором — тихий хрип. Не пойдёт. Срочно в реанимацию!

Далее, как всегда поиск схемы, её распечатка, проверка напряжений блока питания. Скажу немного о схеме. Поиски в Сети дали кучу схем, но всё было не то. В те далёкие 80-90 годы, видать, выживали, как могли, поэтому и комплектовались тоже чем могли. Наконец-то был найден скан подходящей схемы и дело пошло.
Схемки на всякий случай прикладываю:

Оговорюсь сразу, восстанавливать будем в стоковом заводском варианте с небольшими доделками согласно «фэн-шую» и по современным требованиям по эксплуатации.

1. Блок питания

Трансформатор добротный, для заявленных 2 по 20Вт вполне сносен. В ТТХ (тактико-технических характеристиках) в паспорте указанно – потребляемая мощность 125 Вт.
Намотан под «двойное моно», т.е. каждый усилитель имеет свою вторичную обмотку.
Тут вроде бы как плюс. Но не давали мне покоя слабые диодные мосты и резисторы R37 = 1 Ом в средней точке. Да и предохранителей по питанию в данной модификации не было. Видать, расчёт был на сгорание того самого R37. В подтверждение моих высказываний даю фото самопальных резисторов. Мы их удалим.

Ввиду наличия свободного места, было решено собрать отдельный блок питания с другими диодами, конденсаторами фильтра и предохранителями в каждом плече. Выпрямитель собран по классической схеме.

Так и собираем «двойное моно».

Читайте также:  Регулятор мощности или оборотов

Надо отдать должное, родные конденсаторы фильтра К-50-4 оказались вполне работоспособные и прошли «одобрям-с» моего ESR-метра, поэтому были оставлены на своих местах. В итоге получилось для каждого канала – 2 шт. по 4700 + 2200 мкФ. Так как мощность небольшая, все соединения делаем проводом 0,75 мм 2 . Предохранители ставим на 3.15 А. Теперь с питанием полный порядок!

2. Оконечные усилители

Обычный ремонт, похвастаться особо нечем. Замена поджаренных эмиттерных резисторов R32 и R33, замена вышедших из строя транзисторов, подбор их в пары, замена подстроечных резисторов на многооборотные, замена «глиняных» конденсаторов на трубчатые и плёночные, замена ВСЕХ электролитических конденсаторов, замена конденсатора ООС С5 = 50 мкФ на неполярный, какой был под руками = 220 мкф.

Закорачиваем вход. Устанавливаем «0» на выходе оконечника. Затем выводим ток покоя выходных транзисторов. В данном усилителе я выставил 50 мА. По выработанной годами привычке я пользуюсь автомобильными лампами, включёнными в разрыв проводов питания. Так спокойнее. В этом случае использовались лампы 24 В на 21 Вт, соединённые последовательно (в каждом плече питания).

И, естественно, замена выходных разъёмов.

Я посчитал, что мне хватит и одной пары выходов, поэтому одно реле на защиту и одну пару старых гнёзд пришлось удалить.

Из плюсов данной операции — меньше коммутационных проводов по выходам, к тому же кнопка переключения «Основных и дополнительных АС» превратилась в MUTE.
Да, ещё заменил хрипящий регулятор громкости на новый (благо нашёл у себя в закромах).

3. Плата защиты

Классика. Замена конденсаторов на новые. С1 — неполярный!
Забегая вперёд скажу, что позже при прогоне и прослушке усилителя пришлось выкусить провод на одну из защит. А именно – провод «Щ» на 6 контакте платы защиты. Надоело отключение выходного реле в самый неподходящий момент. Я и сам знаю, что надо сделать тише при загорании красного светодиода «Перегрузка». В конце концов, это мой усилитель.
Читателям этого делать не советую. «Защита от дурака» должна быть, мало ли у кого шаловливые ручки.
Мутные светодиоды советского производства сменил на яркие «no-name».

4. Стабилизатор питания предварительного усилителя

Замена электролитических конденсаторов на новые. Причём, С3 вместо 2200 мкФ установил 4700 мкФ. На выходе подстроил +41 Вольт, согласно схеме.

5. Предварительный усилитель и фоно-корректор

Всё то же. Замена электролитов. По питанию С1 и С18 установил с несколько большей ёмкостью, 22 и 47 мкФ соответственно. С другой стороны платы зашунтировал их плёнкой. Схемные изменения не проводились!
ПатиФон-корректор тоже изменений не пережил, кроме новых конденсаторов. С3 – неполярные.

6. Пытка и тестирование

Мой любимый процесс! Эквивалент нагрузки — мощный реостат, намотанный толстенным нихромом на керамических трубах. Выставил для каждого канала по 4 Ом.
На вход подал сигнал 1 кГц с генератора. Время прогона минут по 15 на каждый канал.

Нагрузочный резистор пищит, греется, радиаторы греются, трансформатор греется.
Но своих 13,5-14,0 Вольт на выходе при ровной, неизломанной синусоиде Амфитон выдал!

После получасового прогона в экстремальных условиях (по 15 мин на каждый канал) трансформатор разогрелся до 60С. Сюда бы помощнее трансформатор прикрутить! На этом благоразумно эксперимент прекратил.

7. Звук

Не буду лукавить, звук меня не очень порадовал. Вроде бы всё нормально, но чего-то не хватает. Динамики, что ли. Не умею я описывать звук. Хотя сами оконечники весьма неплохо играли. Пред подкачал.

Всё-таки думаю, что это не последняя модернизация этого усилителя. Видать, QUAD-405 в него войдёт!
Потенциал у Амфитона хороший: огромный корпус, хорошие радиаторы. Из минусов – слабенький, по моему мнению, трансформатор и неважный пред.

8. Внешний вид

Встречают по одёжке. Ну, нравится мне его внешний вид! Всё по-советски надёжное, толстая алюминиевая передняя панель, тяжёлые алюминиевые ручки.

Передняя панель была отмыта нежными руками девственниц в полнолуние в чистых водах реки Прут, что в Ивано-Франковской области, в восточных Карпатах. Шутка!
Стиральный порошок сделал своё чистое дело. Ручки были прокипячены в растворе порошка «Автомат» минут пятнадцать, а после обильно промыты проточной водой и вытерты насухо. Вычитал где-то на просторах Сети такой способ. Надо сказать, дельный совет!

В заключение статьи повторюсь, скорее всего, кишки я из него выну. Или оставлю в своей коллекции как есть. Но это будет уже совсем другая история и статья.

Источник